Фотозйомка
Я не хороший фотограф.
Добре, я навіть не хороший фотограф акваскейпінгу. Але за останні 13 років я завжди самостійно фотографував свої конкурсні акваріуми. Мої конкурсні фотографії часто були вдалими, або невдалими, іноді вони були точними, іноді... не дуже. Як я вже казав багатьом іншим, фотографування конкурсного акваріума - це моя найменш улюблена частина цього хобі, це викликає стрес і втомлює, цілий рік важкої праці буквально зводиться до одного клацання (або 300 клацань, як завгодно), тому фотографування конкурсного фото завжди є травматичним завданням для мене.
Однак, як суддя кількох конкурсів акваскейпінгу по всьому світу, я бачив багато потенційно хороших акваріумів, зіпсованих поганою фотографією, що досить прикро. Ви можете стверджувати, що це конкурс акваскейпінгу, а не конкурс фотографії, і це правда. Але оскільки судді можуть оцінювати ваш акваріум лише на основі єдиної фотографії, яку ви подали, погана фотографія неминуче вплине на судження. Не кажучи вже про те, що мистецтво є суб'єктивним, і перше враження від якості вашої конкурсної фотографії часто є досить впливовим.
Час від часу я отримую повідомлення з питаннями про техніку фотографування конкурсного акваріума, налаштування камери, як зробити хороше фото акваріума тощо... тому я вирішив узагальнити і поділитися всім, що я знаю про фотографування конкурсних акваріумів тут. Зверніть увагу, що це керівництво для початківців, досвідчені акваскейпери можуть не звертати уваги.
1. Моє фотографічне обладнання та гаджети
A. Камера – Canon 7D, яка була зі мною протягом останніх 10 років. Це не топова камера, але вона не є аматорською. Чесно кажучи, більшість сучасних DSLR можуть виконувати роботу однаково добре, технологія розвинулася настільки за останні кілька років, і я б сказав, що якщо в вас є камера з нового покоління DSLR, ви готові до роботи, незалежно від брендів або моделей.
B. Об'єктив – Canon EFS 17-55mm. Більшість фотографів скажуть вам, що об'єктив важливіший за саму камеру, у фотографії конкурсних акваріумів це також може бути правдою. Ви можете використовувати будь-яку сучасну камеру DSLR, але вибирайте хороший об'єктив, який відповідає меті. Коли мова йде про вибір об'єктива, перше питання завжди: ширококутний чи не ширококутний. Щоб відповісти на це питання, перш за все, ви повинні знати, чи ваша камера повнокадрова чи APSC. APSC має коефіцієнт обрізки 1.6x (для Canon, я не впевнений щодо інших моделей), що означає, що якщо ви використовуєте фокусну відстань 17 мм (нібито ширококутний) на камері APSC, ефективна фокусна відстань становить 17 мм x 1.6 = 27 мм (що вже не є широким кутом). Тому, якщо ви плануєте знімати свій акваріум ширококутним об'єктивом, пам'ятайте, що є коефіцієнт обрізки, якщо ваша камера APSC. Майте на увазі, що деякі конкурси віддають перевагу конкурсним фотографіям, зробленим ширококутним об'єктивом, але інші конкурси можуть не мати цього обмеження. Дизайн вашого акваскейпу також може показувати різні результати/ефекти на різній фокусній відстані. Є деякі дизайни, які в основному не дають значної різниці між ширококутним або не ширококутним кадром, тому перевірте цей момент перед тим, як вирішити, яку фокусну відстань або об'єктив використовувати.
C. Освітлення – Освітлення є найважливішим фактором у фотографії акваріумів, крапка. Якщо ви можете добре контролювати освітлення під час фотосесії, ви на півдорозі до успіху. Я використовував студійне імпульсне світло протягом останніх 10 років, але до цього я пакував якомога більше люмінесцентних ламп T5 на верхню частину акваріума, щоб вичавити необхідну кількість світла. Я повинен сказати, що з революційним розвитком потужних світлодіодних акваріумних світильників в наш час, іноді використання цих світлодіодних світильників самостійно є достатнім. Один момент, на який слід звернути увагу, це те, що різні дизайни акваріумів можуть вимагати різного налаштування освітлення. Деякі акваріуми темніші, з великою кількістю тіней, деякі акваріуми мають занадто багато рослин/хардскейпу біля поверхні води (що може викликати переекспозицію). Тому кут і інтенсивність вашого освітлення під час фотосесії повинні бути різними для кожного акваскейпу. Це перевага використання студійного імпульсного світла або іншого зовнішнього імпульсного світла, тому що ви можете вільно регулювати інтенсивність і кут вашого імпульсного світла, чого акваріумне світло може не мати можливості зробити.
D. Дистанційні тригери – Оскільки я використовую студійне імпульсне світло, мені потрібен дистанційний тригер для синхронізації затвора камери із імпульсним світлом, яке я використовую, просто простий пристрій, який можна придбати в більшості магазинів фототехніки, один для моєї камери (тригер) і один для студійного імпульсного світла (приймач). Інший дистанційний тригер, який важливий, якщо ви знімаєте акваріум самостійно, це дистанційний тригер для затвора. У моєму випадку, оскільки я повинен самостійно переслідувати риб, неможливо сидіти перед камерою і натискати затвор, тому дистанційний тригер затвора є обов'язковим. Однак у мене немає справжнього "дистанційного" тригера, оскільки я використовую один з кабелем, я просто повинен переконатися, що кабель досить довгий, щоб я міг все ще натискати затвор, стоячи збоку від акваріума і переслідуючи риб. Це може виглядати незграбно часом, але я роблю це стільки, скільки пам'ятаю.
E. Штатив – Просто базове обладнання, яке повинно бути у кожного. Ви ніколи не зможете зняти гарне конкурсне фото акваріума, тримаючи камеру у руках.
F. Софтбокс – Якщо ви використовуєте студійне імпульсне світло або звичайне зовнішнє імпульсне світло, софтбокс дуже рекомендується, щоб світло розсіювалося рівномірно.
2. Налаштування камери
A. Витримка – від 1/80 до 1/120. Налаштування витримки має 2 важливі функції: по-перше, воно допомагає зафіксувати рибу, щоб вона виглядала чітко на вашій фотографії. Занадто повільна витримка зробить рибу розмитою, оскільки вам потрібна швидка витримка, щоб зафіксувати рухомий об'єкт. По-друге, воно допомагає контролювати яскравість вашої фотографії. Швидка витримка зробить вашу фотографію темнішою, а повільна витримка зробить її яскравішою. Однак основна функція налаштування витримки - це зафіксувати рух риби, оскільки ми можемо контролювати яскравість фотографії іншими параметрами (дивіться нижче), але тільки витримка може дати вам чітке зображення риб. Загалом, якщо ви використовуєте риб, які плавають дуже швидко (наприклад, Puntius Denisonii або Rummy Nose), вам потрібна витримка швидше 1/100, але для риб, які не плавають так швидко (наприклад, Altum Angel або деякі тетри), іноді навіть 1/60 буде достатньо. Якщо ви можете зафіксувати рух риби, використовуючи широкий діапазон налаштувань витримки, це той час, коли ви можете використовувати доступний діапазон витримки для контролю яскравості фотографії, але спочатку переконайтеся, що зображення риби чітке.
B. Діафрагма – від f8 до f14. Діафрагма контролює глибину різкості вашої фотографії, а також яскравість вашої фотографії. Глибина різкості означає, наскільки чітко ви хочете, щоб ваша фотографія виглядала від найближчої точки до найдальшої точки вашого фокусу. Якщо ви використовуєте більшу діафрагму
(наприклад, f4 і нижче), об'єкт, на який ви фокусуєтеся, буде виглядати чітко, але далі від об'єкта, на який ви фокусуєтеся, буде виглядати розмито. Наприклад, якщо ви фокусуєтеся на головному камені вашого акваріума, використовуючи f4, камінь буде виглядати чітко, але об'єкти далеко від каменю будуть виглядати розмито. Навпаки, якщо ви використовуєте меншу діафрагму
(наприклад, f16 і вище), ви отримаєте дуже хорошу глибину різкості, що означає, що об'єкт, на який ви фокусуєтеся, і всі інші об'єкти, які знаходяться далеко від вашого фокусу, будуть всі чіткими. У фотографії конкурсного акваскейпінгу ми, безумовно, хочемо, щоб все виглядало чітко на фотографії, тому перевага надається меншій діафрагмі. Однак менша діафрагма зробить вашу фотографію темнішою, оскільки ви обмежуєте кількість світла, що потрапляє на сенсор. З мого досвіду, f8 до f14 - це хороше значення для орієнтиру, воно дасть вам хорошу глибину різкості (чітке фото далеко від вашої точки фокусу) і в той же час яскравість буде керованою.
C. ISO – Основна функція налаштування ISO - це контроль яскравості. Більше ISO дасть вам яскравішу фотографію і навпаки. Недоліком використання надзвичайно високого ISO є рівень "шуму" на вашій фотографії, ви отримаєте трохи розмиту фотографію з великою кількістю маленьких піксельованих білих точок
(називається "шум" у фотографії), особливо якщо ви збільшите фотографію. Однак сучасні DSLR добре справляються з контролем шуму при високих налаштуваннях ISO, тому поки ви не використовуєте надзвичайно високий ISO
(наприклад, вище 5000), ви зазвичай не маєте проблем з шумом. Моє звичайне налаштування ISO - 100-1000, у крайніх випадках
(наприклад, Pure у 2020 році) я використовую ISO 5000 і плачу за це "мрійливою" фотографією.
D. Витримка, діафрагма та ISO – як ви вже прочитали, всі 3 ці налаштування впливають на яскравість вашої фотографії. Хоча витримка (фіксація риби) і діафрагма (глибина різкості) мають свої основні функції, ISO використовується виключно для контролю яскравості. Тому ви можете грати з цими 3 налаштуваннями, щоб отримати правильну яскравість, яка підходить для ефекту акваріумної фотографії, яку ви хочете створити. Кожен акваскейп різний залежно від дизайну, тому немає фіксованих налаштувань для всіх.
E. Фокусна відстань – Я зазвичай використовую 17 мм на моїй камері APSC, що ефективно дає мені фокусну відстань 27 мм. Чесно кажучи, я не думаю, що фокусна відстань має великий вплив на конкурсну фотографію, ширококутний чи не ширококутний, ефект не завжди очевидний. Єдиний раз, коли я використовував справжнє ширококутне налаштування у 2018 році для "Faith"
(17 мм на повнокадровій камері), мене оштрафував організатор конкурсу, тому я схильний думати, що не варто використовувати ширококутне налаштування, для чого? Ефект не такий вже й великий, і ви ризикуєте зниженням балів.
3. Деякі важливі поради під час фотосесії
A. Я часто ношу чорні сорочки та штани під час фотосесії – щоб мінімізувати будь-яку можливість відображення. Намагайтеся уникати яскравого одягу або одягу з блискучими принтами, ви можете отримати відбиття на фотографії.
B. Вся кімната повинна бути якомога темнішою, єдиним джерелом світла повинен бути акваріум. Тому для мого конкурсного акваріума, який знаходиться у вітальні, я можу знімати тільки вночі. Конкурсний акваріум, який знаходиться в моїй рибній кімнаті, я можу знімати в будь-який час, поки я закриваю двері та вікно. Чому має бути темно? По-перше, ми хочемо уникнути відображення в акваріумі, будь-яке джерело світла в оточенні може відображатися на фотографії. По-друге, ми хочемо, щоб сенсор камери захоплював тільки світло з акваріума. Якщо оточення яскраве, сенсор може його захопити, і це вплине на налаштування. Якщо у вас немає інших варіантів, крім як знімати акваріум вдень, коли оточення яскраве, це нормально, поки ви дбаєте про фактор відбиття. Ви можете використовувати чорну тканину, щоб покрити джерело відбиття або знайти інші способи, щоб яскраве оточення не впливало на якість фотографії, і все буде добре.
C. Джерело світла (будь то студійне імпульсне світло, зовнішнє імпульсне світло або акваріумне світло) повинно бути розташоване принаймні на 30 см вище акваріума. Розміщення джерела світла занадто близько до акваріума легко викличе перегрів або переекспозицію, навіть з софтбоксом. Ми хочемо м'яке розсіяне світло по всьому акваріуму, а не сильне концентроване світло на певному місці. Тому чим вище ви розміщуєте джерело світла, тим краще для отримання м'якого і рівномірного розсіювання світла.
D. Накрийте верхню частину вашого акваріума чорною дошкою
(простір між акваріумом і джерелом світла). Це дуже важливо. Ваша фотографія буде виглядати чіткішою і кращою з цією чорною дошкою. Як вже згадувалося раніше, ми хочемо, щоб світло надходило тільки зсередини акваріума, тому якщо ми не накриємо простір між акваріумом і джерелом світла, камера захопить світло від джерела світла безпосередньо, а не тільки зсередини акваріума. В результаті ви отримаєте погану фотографію.
4. Як отримати яскравий фон
Зазвичай ми хочемо, щоб відкриттй простір або кінцева точка на фото виглядали яскравими, а не похмурими або сірими.
A. Відстань між акваріумом і стіною повинна бути не менше 15 см або більше. Якщо ви розмістите акваріум занадто близько до стіни, буде дуже важко отримати яскравий фон.
B. Біла стіна або стіна з білим фоном (біла тканина або білий папір).
C. Налаштуйте витримку, діафрагму та ISO правильно, грайте з цими 3 налаштуваннями, поки ваш фон не буде яскраво освітлений.
D. Дайте достатньо світла у верхній частині акваріума.
E. НІКОЛИ не наклеюйте білий фон на задню частину скла акваріума. Так, ви все одно отримаєте білий фон, але він буде виглядати як стіна і виглядатиме штучно. Яскравість фону повинна бути створена освітленим простором між акваріумом і стіною, щоб ви отримали яскравий нескінченний простір, який надає глибину і 3D-ефект. Ми не хочемо білу стіну.
F. У випадку, якщо ви все ще не отримуєте яскравий фон, як вам хотілося б, ви можете розмістити джерело світла за акваріумом, або знизу, або зверху. Ви також можете розмістити алюмінієву фольгу за акваріумом, щоб допомогти відбивати якомога більше світла на стіну.
5. Як отримати чорний/темний фон
A. Існує поширена помилка, що чорний фон створюється шляхом наклеювання чорного паперу безпосередньо на задню частину скла акваріума. Якщо ви зробите це таким чином, ви отримаєте лише сіруватий фон, а не повністю чорний.
B. Остаточний чорний фон створюється темним простором між акваріумом і стіною. Для цього спочатку вам потрібно мати чорну стіну, або ви можете розмістити чорний картон або папір або тканину на стіні. Після цього вам потрібно накрити верхню частину цього простору між акваріумом і стіною, залежно від ефекту та оточення, можливо, вам потрібно накрити і боки.
C. Роблячи це, ви створюєте повністю темну область за акваріумом, куди не може проникнути світло. Ви отримаєте красивий чорний фон.
6. Як створити синій відтінок на фоні
A. Якщо ви бачили мій акваскейп Dream-On у 2019 році, ви могли помітить деякий синій відтінок на фоні. Будь ласка, дивіться прикріплене фото, як я це створив. Я називаю це світловим екраном для бідних.
B. Ефект синього відтінку досягається методом проб і помилок. Мені потрібно налаштувати кількість і розташування синьої фарби на папері, щоб отримати бажаний ефект.
C. Я вірю, що використовуючи ту ж техніку, ви можете створити будь-який кольоровий ефект, який хочете.
7. Час фотографування
A. Ми хочемо, щоб фотографія була зроблена в найкращий час для наших акваріумів, коли рослини виглядають найкраще. Якщо у вашому акваріумі переважають стеблові рослини, найкращий час для фотосесії буде через 7-10 днів після обрізки стеблових рослин.
B. Якщо у вашому акваріумі є рослини, які ростуть з різною швидкістю (і, швидше за все, у вас є), вам потрібно знати правильний час для останньої обрізки ваших різних рослин, щоб всі рослини з різною швидкістю росту досягли піку одночасно. Наприклад, ви не можете обрізати мох і стеблові рослини одночасно і очікувати, що вони виглядатимуть чудово одночасно. Моху знадобиться щонайменше 1 місяць, щоб відрости і виглядати добре, тоді як стебловим рослинам зазвичай потрібно 7-10 днів.
C. Не фотографуйте, коли ваші рослини "сплять" – особливо стеблові рослини. Завжди фотографуйте, коли рослини прокинулися і цвітуть.
D. У день фотографування ви повинні вимкнути CO2
(залежно від вашого періоду освітлення і часу, коли ви плануєте знімати, іноді потрібно вимкнути CO2 за день до цього). Незалежно від того, наскільки гарним може бути перлинг, під час фотосесії ми не хочемо цих бульбашок кисню. Бульбашки O2 в акваріумі можуть створити непотрібні перешкоди або відволікання для загального зображення. Тому ми не повинні подавати CO2 перед фотосесією, щоб уникнути наявності бульбашок O2 по всьому акваріуму під час фотосесії.
E. Ще один момент, на який слід звернути увагу, якщо у вас є рослини, такі як болбітіс або папороті в акваріумі, бульбашки O2 під листям створять ефект плавучості, який піднімає листя, у більшості акваскейпів ми не хочемо, щоб це відбувалося. Болбітіс або папороті виглядають найкраще, коли їхні листя спрямовані вниз, а не вгору.
Будь ласка, поважайте конкурс, видаляючи ВСЕ обладнання під час фотосесії. Показ обладнання на конкурсній фотографії є заявою про те, що ви не цінуєте і не поважаєте конкурс і суддів. Будучи суддею сам, акваріуми з обладнанням автоматично займають нижню половину списку, незалежно від того, наскільки хороший акваскейп. Якщо ви не готові витратити всього 5 хвилин на видалення всього обладнання, чому судді повинні витрачати час на вашу заявку?
9. Редагування фотографій.
Чи можемо ми редагувати наші фотографії?
A. Моя перша порада завжди – уважно прочитати правила конкурсу. Якщо сказано, що редагування не дозволено, це правило, яке ми повинні дотримуватися.
B. Якщо ми все ж вирішимо редагувати нашу конкурсну фотографію, ми повинні робити це на свій страх і ризик і прийняти наслідки у вигляді штрафних санкцій або дискваліфікації. Все просто. Як тільки це станеться, ми повинні поважати рішення організатора, оскільки ми самі порушили правила.
C. Чи редагую я свої конкурсні фотографії? Так, редагую. Зміна розміру (що дозволено), обрізка, корекція об'єктива, налаштування яскравості/експозиції/кольору, підвищення різкості фотографії. Чи дозволено таке редагування? Прочитайте пункт 9A.
D. У підсумку: перше – дотримуйтесь правил конкурсу. Друге – якщо ми все ж вирішимо редагувати, робіть це з чистою совістю: що можна редагувати, що не слід редагувати. Третє – прийміть рішення організатора, якщо вас оштрафують за порушення правил.
E. У 2020 році по всьому світу було багато дискваліфікацій через редагування фотографій. Є також конкурси, які не застосовують право на дискваліфікацію і дозволяють учасникам зберегти рейтинг, хоча ті ж акваріуми дискваліфікуються на інших конкурсах. Для мене немає правильного чи неправильного, організатор має абсолютне право виконувати свої обов'язки так, як вважає за потрібне. Кожне рішення має причину, і немає сенсу нам, учасникам, ставити під сумнів і злитися через це. Якщо нам не подобається їхнє рішення, ми можемо вирішити не брати участь у конкурсі в майбутньому і закрити це питання. Всі конкурси є безкоштовними для участі, і кожен має право вирішити не брати участь. Я не бачу сенсу сперечатися, що деякі конкурси є несправедливими.
F. Чи заслуговують ті дискваліфіковані акваріуми на свій рейтинг у тих конкурсах, де вони не були дискваліфіковані? Абсолютно так. Якщо хтось думає, що вони зайняли високе місце через редагування, вони помиляються. Я впевнений, що ті акваріуми все одно отримали б той самий рейтинг, якби вони не були відредаговані. Ми всі любимо вважати себе "художниками" у своєму праві, і всі художники є перфекціоністами. Деякі редагують свої акваріуми, щоб позбутися тієї маленької недосконалості і задовольнити своє художнє его, але для суддів конкурсу, я впевнений, вони не бачать різниці з редагуванням чи без нього. Поганий акваріум не стане світовим чемпіоном, навіть якщо він сильно відредагований.
G. Я хочу сказати, що я не заохочую "незаконне редагування", вони справедливо отримують дискваліфікацію за порушення правил. Але я також не зневажаю і не неповажаю тих, хто це зробив. Хороший акваріум є хорошим акваріумом, незалежно від того, скільки редагувань було зроблено.
Деревовидний вигляд