Показати повну версію : Изготовление акваконтроллера
Сторінки :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[
15]
16
17
18
19
20
21
22
Starcomputer
05.03.2012, 10:29
Ребят, есть готовые решения для корпуса (большой дисплей)?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=128353
Starcomputer
05.03.2012, 10:31
За ночь просыпался три раза - самопроизвольно включался основной свет и гасла-включалась ночная подсветка и тоже самое с аэратором.
Там по умолчанию запрограммированы периодические таймеры, во они и срабатывают.
Вечером выложу "пустой" EEPROM со сброшенными установками.
Starcomputer
05.03.2012, 10:31
Какая микросхема находится в центре усилка та что в СМД корпусе?
TL062
Starcomputer
05.03.2012, 10:36
Не могу перепрошить Мегу под новую прошивку 1_06_9600 (см. пост 3496). Выскакивает сообщение о "сумасшедшем" отрицательном числе задержки программирования (-1867652942).
Да спаяй ты себе нормальный программатор на рыбе. Делов на час.
http://www.prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Прошивку надо ставить для STK500, быстрее будет работать.
sergey_ln
07.03.2012, 04:14
Там по умолчанию запрограммированы периодические таймеры, во они и срабатывают.
Вечером выложу "пустой" EEPROM со сброшенными установками.
У меня то-же самое.
Вы меня конечно извините, но я наверное ни чего не понимаю.
Уже несколько лет люди делают этот контролер, и каждый новый человек натыкается на те-же самые грабли.
Зачем вылаживать "не пустой" EEPROM?
Перечитав все страницы темы, я думал, что в последних версиях плат это все учтено (иначе зачем их (платы) вообще делать?). Но в итоге имею геморрой уже неделю.
До этого, в старом аквариуме у меня стоял Мастеркитовский контроллер. И в этот раз, сначала думал поставить его, пока не наткнулся на эту тему. О чем теперь жалею.
Неужели никто не может дать нормальную прошивку (без танцев, которая). Веть у некоторых людей, я так понял есть все же рабочие устройства.
А что тяжело ручками пробежаться по всем настройкам и сделать так как надо для себя? Я так и делаю. Подключил компьютер и просмотрел настройки, где надо подправил.
sergey_ln, Натыкаются на грабли те - кому лень почитать форум!
У меня то-же самое.
Вы меня конечно извините, но я наверное ни чего не понимаю.
Уже несколько лет люди делают этот контролер, и каждый новый человек натыкается на те-же самые грабли.
Зачем вылаживать "не пустой" EEPROM?
Перечитав все страницы темы, я думал, что в последних версиях плат это все учтено (иначе зачем их (платы) вообще делать?). Но в итоге имею геморрой уже неделю.
До этого, в старом аквариуме у меня стоял Мастеркитовский контроллер. И в этот раз, сначала думал поставить его, пока не наткнулся на эту тему. О чем теперь жалею.
Неужели никто не может дать нормальную прошивку (без танцев, которая). Веть у некоторых людей, я так понял есть все же рабочие устройства.
Во первых, люди которые делают этот контроллер, как минимум настраивают его под себя.
Во вторых платы здесь не причём.
В третьих, контроллер не лампочка и для того чтоб им пользоваться как минимум нужно прочитать инструкцию.
В четвёртых, вы покупали платы а не готовое устройство, а это значит, что вся ответственность за его работоспособность и правильное функционирование лежит на ваших плечах.
На последок, этот проект добровольный и никто никому не обязан, так что ваш выбор был тоже добровольный, а значит, вы должны были быть готовы к тому, что возможны некоторые траблы.
Если есть проблема, то можно просто попросить участников форума помочь в их решении, а не высказывать упрёки. Вы покупали конструктор а не готовую вещь за бешенные деньги.
Ничего личного)
sergey_ln
07.03.2012, 11:22
Во первых, люди которые делают этот контроллер, как минимум настраивают его под себя.
Во вторых платы здесь не причём.
В третьих, контроллер не лампочка и для того чтоб им пользоваться как минимум нужно прочитать инструкцию.
В четвёртых, вы покупали платы а не готовое устройство, а это значит, что вся ответственность за его работоспособность и правильное функционирование лежит на ваших плечах.
На последок, этот проект добровольный и никто никому не обязан, так что ваш выбор был тоже добровольный, а значит, вы должны были быть готовы к тому, что возможны некоторые траблы.
Если есть проблема, то можно просто попросить участников форума помочь в их решении, а не высказывать упрёки. Вы покупали конструктор а не готовую вещь за бешенные деньги.
Ничего личного)
Да какие упреки, о чем вы.
Просто " пропоролся" всю ночь, может поэтому получилось немного резко. Прошу меня извинить, ни хотел никого обидеть.
Более того, я очень благодарен Starcomputer за платы и за его поддержку этого проекта.
sergey_ln
07.03.2012, 11:24
А что тяжело ручками пробежаться по всем настройкам и сделать так как надо для себя? Я так и делаю. Подключил компьютер и просмотрел настройки, где надо подправил.
Так дело в том, что компьютер подключить не могу.
См. пост №3497
Starcomputer
07.03.2012, 11:25
Коллеги, 70% настроек контроллера идет ТОЛЬКО через комп. Поэтому я бы советовал сначала наладить связь с компом, а потом уже пытаться подключать к контроллеру что-то.
У меня контроллер с последними прошивками подключается без проблем.
На плате ничего не менял, кроме как сопротивления между тинкой и мегой уменьшил с 1 кОм до 200 Ом.
Операционка Windows 7 Ultimate. Драйвера USB брал отсюда: http://www.recursion.jp/avrcdc/download.html
Если совсем уж не удается никак связать, то всегда есть возможность убрать тинку и подключить ЛЮБОЙ переходник USB-UART от мобильного телефона. Драйвера конечно придется ставить другие. В этом случае прошивка меги - старая.
Так дело в том, что компьютер подключить не могу.
См. пост №3497
Может я чего подзабыл уже, но по моему я настраивал свой первый контроллер через его собственное меню. Заходишь в меню таймера. Там на против каждого канала можно выставить "АВТО", "ON", "OFF". Обрати внимане если последнее положение таймера было "ON" то при переключении в "АВТО" он по умолчанию будет "ON", если "OFF", то при переходе в "АВТО" он по умолчанию будет "OFF".
Starcomputer
07.03.2012, 12:14
свой первый контроллер через его собственное меню
Так и есть. Но по моему периодические таймеры оттуда не настроишь. Значит если канал стоит Авто, то будет срабатывать и от периодических таймеров.
Доброго дня всем искателям.:)
Прочитал последних десяток страниц.
Вот мой вывод:
Не мала баба клопоту, купила порося.
А "порося" -"ТИНЬКА"
И на кой она была нужна в этой схеме????????:confused::confused:
Не уж-то было плохо на МАХ232. скромно, просто...
Ааа!, не у всех есть RS232. так есть переходники.....
СЛОЖНО!?
Так есть СУПЕРСКАЯ микруха code44 FT232R - USB UART IC
спецом заточенная под эти дела. (связь контроллера с компом)
ВОПРОС?
Что дала "тинька" что не смог МАХ или FT232R - USB UART IC
Вот полностью согласен. Ставлю FT232(ведь это специально заточеная под USB) и никакого геморая. Работает с пол тычка и прошивать не надо. Кому нужна была эта ТИНЬКА? Правда она чуть дешевле -но неужели мы такие бедные (34 гривни)?
А МАХ ещё дешевле, в месте с обвесом ;)
НЕ, ну конечно если навешать на МАХ полимерных кондёров WIMA (по 6-12грн за штуку) тоды ДА-а! будет дороже.
За то, солидней. :)
Не уж-то было плохо на МАХ232. скромно, просто...
Ааа!, не у всех есть RS232. так есть переходники.....
СЛОЖНО!?
абсолютно согласен. есть и готовый, проверенный вариант. подключил и контроллер уже в компе.
и программатор давно уже спаян и проверен китайцами, чего еще думать...
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=108980
чего еще думать...
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=108980
НЕ, думать, нужно всегда!:)
Starcomputer
07.03.2012, 15:11
Ну и где Вы все раньше были ? :(
О чем Вы. На моей плате отродясь стоит FT232 .
Ну и где Вы все раньше были ? :(
всё там-же и были.:)
А если по делу, то у Юсупова реализована связь RS232,
Я, лично ВАМ предлагал вернуть МАХ "на место"
В этой ветке, в топике, есть плата. Плата для WH2004A.rar
СМД +FT232+ULN2003 (дешовая, качественная замена оптопар)
pdv1965,
У вас, по моему ещё стоит ULN2003.
А так как у Вас силовой блок отдельно, можно в место симисторов, реле ставить 5VDC 240AC 10A.что скажете по этому?
Плата для WH2004A.rar
Starcomputer
07.03.2012, 15:33
О чем Вы.
О том что никто не сказал, что на тинке глючить будет, и что нужно ставить FT232.
Starcomputer,
Да ладно, работа проделана огромная, результат отрицательный.
А отрицательный результат, это тоже положительный :) результат.
Предлагаю создать топик под названием:
КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
и туда поместить "тиньку" для начала :)
Никто не обязывает запаивать Тиньку.
На входы Меги можно подавать сигнал с любого преобразователя уровней.
Места в корпусах хватает.
Обсуждалось- получилось, что тинька просто дешевле.
Sem,
Ну, типа, да.
Ток на кой было город городить?
pdv1965,
У вас, по моему ещё стоит ULN2003.
А так как у Вас силовой блок отдельно, можно в место симисторов, реле ставить 5VDC 240AC 10A.что скажете по этому?
Плата для WH2004A.rar
У меня был вариант силы на реле.
Вот например
Работают, правда щелкают, уже 3-и года.И реле поставил по 4-гривни
У меня был вариант силы на реле.
И как?
Я к тому, что есть траблы с симисторами. Несколько выгорело. Не хотят выключать клапана....
В моей схеме силы, стоят два реле, для комутации клапанов. Сейчас думаю перейти полностью на реле.
Советы, мысли, критика, ссылки, даташит....... ВСЁ приветствуется.
Бросок тока при включении индуктивной нагрузки. С этим надо бороться.
Советы, мысли, критика, ссылки, даташит....... ВСЁ приветствуется.
Гасящая RC цепь.
Для индуктивной нагрузки самое то.
Гасящая RC цепь.
Для индуктивной нагрузки самое то.
Согласен.
при чём, хоть для реле хоть для симисторов.
Вот статья посмотрите.
http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/tiristor_simistor.html#lnk9
С реле проще-диод поставил и забыл.
pdv1965,
ДА, о варисторе знаю.
Есть четыре платы, буду ставить.
http://www.getchip.net/posts/062-kak-podklyuchit-k-mikrokontrolleru-nagruzku/
2.1 Подключение нагрузки при помощи реле.
Самым простым и, наверное, самым надежным есть подключение при помощи реле. Катушка реле, сама собой, является сильноточной нагрузкой, поэтому напрямую к микроконтроллеру ее не включишь. Реле можно подключить через туже ULN2003, если нужно несколько каналов.
А ещё мне нравится:
ULN2003+ реле= уменьшение стоимости + увеличение надёжности -(минус) размер :)
Но размер нам не помеха. всё равно размеры устройства, (силовой блок) зависят от розеток
А ещё мне нравится:
ULN2003+ реле= уменьшение стоимости + увеличение надёжности
Плюс маты от заказчика о бессонных ночах.
Sem,
О чём это ты? Аргументируй!?
ArturS, счелкают они.
Оооооо!?
Ааа!
Совсем НЕ аргумент.
Шум распыла воздуха в акве больше мешает спокойному сну.
PS
щёлкают они ДВА раза в сутки.
ArturS, спор бесполезный- т.к применение может быть разное.
Да нормально они работают. Но хорошее реле стоит как симистор+опторазвязка
ArturS, спор бесполезный- т.к применение может быть разное.
Согласен.
Тем более про счелчки это муть. без обид!
У нас аквариум, а не станок.
Starcomputer
07.03.2012, 16:42
Переходник с тинки на FT232. Делал на ходу, надо бы проверить.
Из обвязки тинки выпаиваются:
1. Кварц с кондесаторами.
2. Резистор 1К5.
3. Стабилитроны.
Остальное остается на месте. Резисторы 1К между тинкой и мегой заменяются на 200 Ом.
Драйвера берем на официальном сайте.
Да нормально они работают. Но хорошее реле стоит как симистор+опторазвязка
"хороший" симистор=7,90 +опторазвязка
"хорошое" реле=6грн +опторазвязка
тож НЕ аргумент:)
Я, не давно взял "хороших" ICL7660 из 15шт 5шт работают.
Я делаю и так и так. Смотря что клиент закажет
Starcomputer,
МОЛОДЦОМ, КЛАСС.
Быстро и в тему. Уважаю.
Переходник с тинки на FT232. Делал на ходу, надо бы проверить.
Из обвязки тинки выпаиваются:
1. Кварц с кондесаторами.
2. Резистор 1К5.
3. Стабилитроны.
Остальное остается на месте. Резисторы 1К между тинкой и мегой заменяются на 200 Ом.
Драйвера берем на официальном сайте.
А можно платку в формате lay положить?
Володя Череп
08.03.2012, 00:21
Переходник с тинки на FT232. Делал на ходу, надо бы проверить.
Отличия этого переходника от схемы из даташита:
1. Отсутствует соединение между выводами FT232RL #4 и #20.
2. Отсутствует конденсатор 100 nF между выводом #17 и землей.
valentin
09.03.2012, 08:55
Starcomputer;Так и есть. Но по моему периодические таймеры оттуда не настроишь. Значит если канал стоит Авто, то будет срабатывать и от периодических таймеров.[/QUOTE]
Все таймера легко настраиваются без компа: войти в настройки таймеров и все незадействованые таймера поставить в положение Desable.
В честь Международного женского дня решил чуток попаять :) Собрал силовую часть контроллера.
https://lh3.googleusercontent.com/-wGrw7IthvPY/T1n8ZfsQMqI/AAAAAAAABA4/61xJQeTTWsY/s500/DSC00947.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-ybBgjbE5yV4/T1n8YL1lWaI/AAAAAAAABAw/UUMZUPnT_LE/s500/DSC00946.JPG
По ходу сразу вопрос, правильно ли запаял тиристоры?
Володя Череп
09.03.2012, 15:21
правильно ли запаял тиристоры?Да.
GreyJester
09.03.2012, 17:14
Ребят ответьте пожалуйста в личку, кто хочет помочь развести плату по моей схеме в DIP... Спасибо.
GreyJester, что за схема?
Если старая- то смысл?
Уже куча вариантов.
GreyJester
09.03.2012, 19:27
Ребят ответьте пожалуйста в личку, кто хочет помочь развести плату по моей схеме в DIP... Спасибо. Это другое устройство, просто опыта нет особого, там подправить под себя или создать небольшую схемку могу, а со сложным уже... вот ищу кто возьмётся развести плату.
А как на счёт вот такой примочки к контролеру http://www.getchip.net/posts/065-chetyrekhkanalnyjj-sensornyjj-pereklyuchatel-nagruzok/
GreyJester, умом Россию не понять
Файлы:
065-4switcher-schematic.spl7 - Схема сенсорного переключателя
065-4switcher-PCB.lay - Печатная плата для сенсорного переключателя
065-Touch_Switch.hex - Прошивка сенсорного переключателя
065-Touch_Switch_Fuse - Фьюзы для сенсорного переключателя
065-touch_switch_source - Исходник сенсорного переключателя
065-goriz-front-panel.jpg - Рисунок клавиш горизонтальный. Формат А4, 180dpi
065-vert-front-panel.jpg - Рисунок клавиш вертикальный. Формат А4, 180dpi
GreyJester
09.03.2012, 19:35
GreyJester, умом Россию не понять
Файлы:
065-4switcher-schematic.spl7 - Схема сенсорного переключателя
065-4switcher-PCB.lay - Печатная плата для сенсорного переключателя
065-Touch_Switch.hex - Прошивка сенсорного переключателя
065-Touch_Switch_Fuse - Фьюзы для сенсорного переключателя
065-touch_switch_source - Исходник сенсорного переключателя
065-goriz-front-panel.jpg - Рисунок клавиш горизонтальный. Формат А4, 180dpi
065-vert-front-panel.jpg - Рисунок клавиш вертикальный. Формат А4, 180dpi
:) вот именно... я просто идёю предложил, а не просил Вас комментировать подобным сообщением, тем более его просто так не приделать к этому Контроллеру. Удалите пожалуйста моё и Ваше сообщение будет чище!
ATTiny 2313 схему прикрепил, а для чего вней джамперы 2-а?
Добрый всем вечер. Сегодня закончил сборку контроллера по второму варианту на Ат32PU16. После включения секунд через 20-30 раздается два звуковых сигнала. Дисплея нет, но я так понимаю, что инициализация не может идти столько времени. До зв. сигнала все выходные линии висят в "1", после переходят в "0".
Меня еще интересует вот какой вопрос. Я прошивал атмегу через программатор профессиональный, там биты фузи отображались графически в программе не так, как в инструкциях на этом форуме. Может кто конкретно написать какие значения должны быть "о" или "1" в каждом бите, т.к. подозреваю, что у меня неправильно выставлена работа тактового генератора.
Спасибо всем.
Добрый всем вечер. Сегодня закончил сборку контроллера по второму варианту на Ат32PU16. После включения секунд через 20-30 раздается два звуковых сигнала. Дисплея нет, но я так понимаю, что инициализация не может идти столько времени. До зв. сигнала все выходные линии висят в "1", после переходят в "0".
Меня еще интересует вот какой вопрос. Я прошивал атмегу через программатор профессиональный, там биты фузи отображались графически в программе не так, как в инструкциях на этом форуме. Может кто конкретно написать какие значения должны быть "о" или "1" в каждом бите, т.к. подозреваю, что у меня неправильно выставлена работа тактового генератора.
Спасибо всем.
Иницилизация столько времени может идти, если у Вас стоят фьюзы на внутренний RC генератор (1МГц)
Какой прогой прошиваете?
Иницилизация столько времени может идти, если у Вас стоят фьюзы на внутренний RC генератор (1МГц)
Какой прогой прошиваете?
Программатор ChipStar, я тоже чувствую, что что-то не то с тактовым генератором. Дело в том что часть битов которые на скрине при установленных галках стоят в нуле, в моем програматоре устанавливаются в единицу. Я брал за основу не галки, а отображаемое значение битов в регистрах. Похоже что ошибся, тока вот как правильно, code11 ...
С микропроцессорами и контролерами вплотную занимался послледний раз лет 12 тому...
Программа у него своя? Можете выложить ее скрин, там, где фьюзы устанавливаются?
А вообще - вот очень удобный каркулятор
http://fusecalc.mirmk.net/
Володя Череп
09.03.2012, 21:48
Может кто конкретно написать какие значения должны быть "о" или "1" в каждом бите, т.к. подозреваю, что у меня неправильно выставлена работа тактового генератора.
Старший байт = 11011001 = 0xD9
OCDEN=1
JTAGEN=1
SPIEN=0
CKOPT=1
EESAVE=1
BOOTSZ1=0
BOOTSZ0=0
BOOTRST=1
Младший байт = 11111111 = 0xFF
BODLEVEL=1
BODEN=1
SUT1=1
SUT0=1
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=1
CKSEL0=1
Народ, а подскажите, чего за деталь под панелькой Меги? 3 резюка, 2 кондера, а что над кондерами? на платке маркируется как 10uH?
Володя Череп
10.03.2012, 15:30
Это дроссель на 10 микрогенри. Рекомендуется для уменьшения шумов по питанию АЦП. Если нет в наличии дросселя, то можно использовать перемычку.
Пусть меня покрасят не вижу в списке деталюх )
А хватит ли МК питания от телефонного зарядника 5В, 0,7А?
Работал без нагрузки неделю, все хорошо. Подключил на 3 выхода два обогревателя + фильтр -> замерли термодатчики (3 штуки), и через час прибор сам "ребутнулся" (сбился по нулям).
Как думаете, проблемы с питанием или прошивка\плата?
Володя Череп
10.03.2012, 20:16
А хватит ли МК питания от телефонного зарядника 5В, 0,7А?
5В 0,7А должно хватить, но Starcomputer сообщал о проблемах с телефонными зарядниками:
http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1263122&postcount=2439
Володя Череп, Володя, что за девайс отмаркирован на плате как 7805, спасибо?
Володя Череп
10.03.2012, 22:21
Это кренка на 5 вольт.
Уже не на первом фото увидел...
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПАЯТЬ ПАНЕЛЬКИ ДЛЯ MOC3041
Поправьте если не прав
К стати подстроечник на 20 кОМ можно поставить (валяется дома) или обязательно на 22 кОМ?
Володя Череп
10.03.2012, 22:40
20 кОм тоже подойдет.
20 кОм тоже подойдет. Вот и замечательно. Странно S Layout не вытягивает полного списка деталей, завтра опять на рынок :( Электролиты возле кренки я так понимаю 16 вольтовые?
Володя Череп
10.03.2012, 23:00
Если использовать стабилизированный источник +12 В, то электролиты можно ставить на 16 В.
Володя Череп, А мощность БП какая предпочтительно?
Володя Череп, А мощность БП какая предпочтительно?
Чем больше, тем лучше))
А вообще 150мА должно хватить
Володя Череп
10.03.2012, 23:19
Сам контроллер потребляет менее 100 мА. Ток подсветки LCD - до 540 мА (для дисплея 146 х 62.5 мм). Если к димерам не планируется подключение нагрузок, потребляющих более 100 мА, то можно использовать БП на 12В 1А.
Володя Череп, Пупс, Понял, правда в топике не раз проскаквали споры относительно использования стабилизированного/не стабилизированного БП, все таки какой лучше?
pimass, блин!
Стабилизации мало НЕ бывает.
Зачем дросселя и кондеры по питанию?
Sem, То так бы и сказал :)
Володя Череп
10.03.2012, 23:47
Не припоминаю, чтобы кто-то высказывался в пользу нестабилизированного БП. Были споры относительно импульсного/трансформаторного БП. Я бы воспользовался стабилизированным импульсным БП.
в импульсниках надо глушить частоту преобразоавтеля.
В трансах нч. 50-ка.
Доброе время суток коллеги,
к данному контроллеру хочется подключить Bluetooth , такой http://www.ebay.com/itm/Serial-4-pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-rs232-TTL-/220872322357?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336d042d35 , для связи с компом, и тут возник вопрос:
- нужен ли преобразователь ? max232 (и исключить tiny2313), или развязка на ATtiny2313 годится?
Володя Череп
11.03.2012, 09:47
orthos, в описании Bluetooth-модуля сообщается "TTL data transparent transfer between a host Bluetooth device". Это означает, что модуль можно подключить к АТмеге без дополнительных преобразующих устройств.
В описании также сообщается "Default Baud Rate: 9600,8,1,n". Это означает, что без перенастройки Bluetooth-модуля оригинальная программа "Aqua Control 2007" скорей всего не увидит контроллер. Возможно, в этом случае Вам помогут файлы прошивки АТмеги из архива Firmware.rar, прилагаемого к первому сообщению этой темы.
скоро должен получить такой же модуль , буду эксперментировать , о результатах сообщу .
Народ, подскажите, можно ли заменить диод 4148 возле 8 Мега герцового кварца на диод IN 5817 MIC. спасибо
Володя Череп
11.03.2012, 16:27
Можно.
Народ- подскажите плз по плате усилителя- возле центральной микры ТЛ062 слева высвечиваеться номинал резиков 1.0 и справа так же несколько таких- Это резики на 10КОм? так как на 1К я нашел в СПлане только 1-это Р9.
Котярка, Да, Вадим тут без поллитры не разобраться.....
Володя Череп
11.03.2012, 19:23
возле центральной микры ТЛ062 слева высвечиваеться номинал резиков 1.0 и справа так же
Это керамические конденсаторы на 1.0 мкФ.
Володя Череп, Ууууууу чет я перепаялся за два дня.... усилок до соберу уже на следующие выходные :)
Старший байт = 11011001 = 0xD9
OCDEN=1
JTAGEN=1
SPIEN=0
CKOPT=1
EESAVE=1
BOOTSZ1=0
BOOTSZ0=0
BOOTRST=1
Младший байт = 11111111 = 0xFF
BODLEVEL=1
BODEN=1
SUT1=1
SUT0=1
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=1
CKSEL0=1
Спасибо, сегодня перешил чип. Все заработало, с компом увязался, подключил дисплей однострочный правда, тоже все ок.
GreyJester
11.03.2012, 21:07
Может проблемы в связи с компьютером в том что Тини на прямую на МК идёт, а нужно может быть через МАХ пустить?
Володя Череп
11.03.2012, 21:29
Нет, проблемы не в этом. Тини нужен для связи по USB, а MAX232 - для связи по RS232. Если в компьютере есть COM-порт, то надо ставить MAX232. Тини в этом случае не нужен. Если в компьютере нет COM-порта, то надо ставить Тини, FT232 или другой преобразователь USB-UART. В этом случае не нужен MAX232.
sergey_ln
12.03.2012, 07:06
Уважаемые, а кто-то пробовал подключать ШИМ на новой DIP версии платы.
Пытаюсь задействовать кулер на 12В, но какие бы показания в проге не выставлял, на выходе 10,3 В и ничего не меняется.
Starcomputer
12.03.2012, 09:07
sergey_ln, проверьте плату, нет ли где замыканий.
Ребята, запустил свой Акваконтроллер. Наконец-то налажена связь между ним и компом. Все работает. Начинаю "обкатку". Огромное спасибо ребятам, которые не смотря на свое время и время дня или ночи консультировали и переписывались со мной. Это огромное спасибо Сергею Таранченко (Starcomputer) и Володе Черепу. Ребята, с меня "магарычи".code33:008:
Ребята, запустил свой Акваконтроллер. Наконец-то налажена связь между ним и компом. Все работает. Начинаю "обкатку". Огромное спасибо ребятам, которые не смотря на свое время и время дня или ночи консультировали и переписывались со мной. Это огромное спасибо Сергею Таранченко (Starcomputer) и Володе Черепу. Ребята, с меня "магарычи".code33:008:
Поздравляю!!!
Теперь поподробнее, особенно про связь с компьютером.
Через тиньку соеденяешься?
sergey_ln
12.03.2012, 22:36
sergey_ln, проверьте плату, нет ли где замыканий.
Спасибо, замыканий не было, но на входе диммеров поставил 10К вместо 1К, в магазине дали, а я не проверил. Но мне кажется проблемма не в этом, потому как ни чего не изменилось.
Тут походу я "протупил" с программой. Пытался выставить срабатывание по таймеру, а не по температуре. Если выставляю температура, то все работает, а при таймере - ШИМ 100%, и ни чего не меняется.
К компу подключил через MAX232 на СОМ порт. С USB на тиньке так ни чего у меня не вышло.
Собрал и я только что то не стартует собака (
Подключил БП 12в 1А
Кренка греется шо дурная
На штырях 12В возле кренки напряжение 3,9В падает на 3,3 и БП вырубается на 5В штырях напряжение 1,4-1,5В
Интересно, что уже сгорело на плате?
Перекинул провода на клемнике На штырях 12В - 26,1В, на 5В штырях - 10,3 вольта..... Теперь точно что то сгорело, правда пищалка попискивала дважды....
Да, соединение через Тинку, но по рекомендации Володи Черепа немного измененной схеме.
Собрал и я только что то не стартует собака (
Подключил БП 12в 1А
Кренка греется шо дурная
На штырях 12В возле кренки напряжение 3,9В падает на 3,3 и БП вырубается на 5В штырях напряжение 1,4-1,5В
Интересно, что уже сгорело на плате?
Перекинул провода на клемнике На штырях 12В - 26,1В, на 5В штырях - 10,3 вольта..... Теперь точно что то сгорело, правда пищалка попискивала дважды....
Дорогой мой, а ты перед кренками диодный мост ставил или так напрямую перемнку подключал?
Судя по фото у тебя на плате стоит кренка на 5В, а где 12 вольтовая кренка?
Проверь свой блок питания, возможно он выдаёт 12В 1А переменки, а ты их на кренку напрямую. Нехорошо ей.
Володя Череп
13.03.2012, 00:31
соединение через Тинку, но по рекомендации Володи Черепа немного измененной схеме.
Так как напряжение питания ATtiny2313 (3,3 В) не совпадает с напряжением питания ATmega32 (4,3-4,7 В), то с целью уменьшения утечки тока по сигнальной линии RXD ATtiny2313 резистор R11 лучше взять не 200 Ом, а 10 кОм, как показано на схеме CDC-232 for ATtiny2313-20 (http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#schematic) с сайта разработчика переходника. Я пробовал этот вариант и убедился, что на скорости UART 9600 (с модифицированными прошивками из архива Firmware.rar) он работает.
Так как напряжение питания ATtiny2313 (3,3 В) не совпадает с напряжением питания ATmega32 (4,3-4,7 В), то с целью уменьшения утечки тока по сигнальной линии RXD ATtiny2313 резистор R11 лучше взять не 200 Ом, а 10 кОм, как показано на схеме CDC-232 for ATtiny2313-20 (http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#schematic) с сайта разработчика переходника. Я пробовал этот вариант и убедился, что на скорости UART 9600 (с модифицированными прошивками из архива Firmware.rar) он работает.
Спасибо, но ещё хотелось бы ещё получить комент по поводу изменения схемы на входе самой тиньки.
Заранее спасибо.
Судя по фото у тебя на плате стоит кренка на 5В, а где 12 вольтовая кренка? Кренка 7805 как на схеме. Чо касательно БП, то AC/DC adapter (input AC 100-240V 50/60Hz output DC 12V 1000mA), по ходу выход постоянка. По идее все верно.
Starcomputer
13.03.2012, 08:30
Чо касательно БП, то AC/DC adapter (input AC 100-240V 50/60Hz output DC 12V 1000mA), по ходу выход постоянка
Тогда откуда:
На штырях 12В - 26,1В, на 5В штырях - 10,3 вольта.....
Если блок питания 12В, то откуда взялось 26,1В ? Больше чем на блоке быть не может.
Перекинул провода на клемнике
Если как на фото и красный это плюс, то неправильно. Плюс должен быть справа.
..........................
Где то на плате замыкание по +5В. Вот кренка в нормальном режиме и греется и не выдает нужное напряжение.
При дисплее на полную яркость и небольшом радиаторе нагрев едва заметен.
Starcomputer
13.03.2012, 08:32
хотелось бы ещё получить комент по поводу изменения схемы на входе самой тиньки.
Согласовать уровни тинки с ЮСБ можно либо ограничив уровни (это делается стабилитронами), либо запитав тинку от 3,3В, это делается с помощью светодиода, тогда стабилитроны не нужны. Работаю оба варианта. Светодиод можно впаять в разрыв шлейфа от разъема на плате к ЮСБ, стабилитроны просто выпаять. Все остальное без изменений.
Серега, а стабилитроны тебе чем не угодили?
pimass, есть такое секретное слово- тестер.
Только не говори никому- тайна великая сие есть!
Starcomputer, Сергей, а кренку я правильно запаял?
Starcomputer
13.03.2012, 09:03
а кренку я правильно запаял?
Вроде да. Даташита под рукой нет.
Можно проверить. Отпаять третью лапу и померять напряжение на ней. Если 5В, то значит где то на плате КЗ, или конденсатор по +5В пробитый.
И все равно неясно, откуда там 26!!! вольт :(
Starcomputer
13.03.2012, 09:04
а стабилитроны тебе чем не угодили
Да работает и с ними. Спросили - я ответил :)
Володя Череп
13.03.2012, 09:07
pimass, кренка запаяна правильно. Поищи замыкания на плате и проверь, как запаян подстроечный резистор 20 кОм для регулировки контрастности. Если он запаян неправильно, то в одном из положений ротора он замыкает +5 В на землю.
Володя Череп
13.03.2012, 09:11
Sem, Osamu Tamura на своем сайте (http://www.recursion.jp/avrcdc/faq.html#device) пишет, что при наличии стабилитронов могут быть проблемы с обнаружением устройства.
Володя Череп, не мне тебе про статику рассказывать...
Про разные земли и уровни сигналов....
Ну хоть 4,7 вольта оставить
И все равно неясно, откуда там 26!!! вольт ХЗ, может батарея на мультимитре подгуляла, я по другому не представляю откуда.....
Starcomputer
13.03.2012, 09:26
может батарея на мультимитре подгуляла
pimass, несерьезно ....
Starcomputer, Других предположений нет....
pimass, умножитель напряжения какой-то -((
Что тестер показывает на выходе БП без подключения к плате?
Sem, Вечерком замеряю.... Сейчас ни тестера ни контроллера ни БП под рукой нет.
по сигнальной линии RXD ATtiny2313 резистор R11 лучше взять не 200 Ом, а 10 кОм
Володя, действительно лучше перепаять? Связь какая-то не устойчивая с компом. Это под ХР. Под Виндой7 определяется как программатор с указанием СОМ - порта, но открываться в программе Аква не хочет. Говорит не возможно открыть порт. Может что-то с драйвером? Под ХР сегодня при попытке изменить в проге уровень дежурной подсветки дисплея прогу "клинит" и кричит, что порт закрыт (хотя другие операции можно делать) и закрыть это сообщение или в целом прогу не возможно. Только через диспетчер задач.
Володя Череп
13.03.2012, 13:31
Если программа Aqua Control 2007 не может открыть COM-порт, то надо выполнить такие действия:
1. На компьютере закрыть все программы, использующие COM-порты: Aqua Control 2007, терминал, программу прошивки МК и т.п.
2. Отключить устройство от USB.
3. Подключить устройство к USB.
4. Запустить Aqua Control 2007.
Если COM-порт открывается, но связь неустойчивая, то попробуй перепаять резисторы. Резистор по линии RXD ATtiny2313 я брал 1 кОм или 10 кОм, а по линии TXD - 1 кОм. ATtiny2313 был подключен к питанию через светодиод. На скорости 9600 (с модифицированными прошивками) связь была устойчивой. Если это не поможет, то в самом конце страницы с сайта разработчика переходника (http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#schematic) есть схема согласования уровней сигналов. Ее можно собрать навесным монтажом. Я эту схему не пробовал, но теоретически она должна работать.
Кроме всего прочего, в программе Aqua Control 2007 на некоторых страницах могут появляться сообщения о том, что контроллер не ответил, даже при использовании обычного COM-порта и преобразователя RS232-UART. Это лечится однократным нажатием кнопки "Отправить в МК" на той странице, на которой появляется сообщение об ошибке.
Согласовать уровни тинки с ЮСБ можно либо ограничив уровни (это делается стабилитронами), либо запитав тинку от 3,3В, это делается с помощью светодиода, тогда стабилитроны не нужны. Работаю оба варианта. Светодиод можно впаять в разрыв шлейфа от разъема на плате к ЮСБ, стабилитроны просто выпаять. Все остальное без изменений.
Можно разрезать дорожку питания и припаять СМД светодиод. Красиво :)
Только вопрос хватит ли падения напряжения?
Кстати делал на отдельной плате все работает! А вот в последней схеме "устройство не опознано"
Starcomputer
13.03.2012, 15:17
хватит ли падения напряжения?
Хватит. Я пробовал.
Хватит. Я пробовал.
Сергей, а на какое наряжение и ток лучше брать светодиод?
У меня есть 1,8В 30мА красный и 2,2В 25мА зелёный. Теоретически лучше наверное поставить с меньшим напряжением.
Starcomputer
13.03.2012, 15:52
5 - 3.3 = 1.7В :)
Я ставил не светодиод, а два последовательно включенных 1N4148.
Ребята, а какую батарейку кто использует? Чего-то я не могу ничего подыскать. Ведь это должен быть аккумулятор.
Сергей, а на какое наряжение и ток лучше брать светодиод?
У меня есть 1,8В 30мА красный и 2,2В 25мА зелёный. Теоретически лучше наверное поставить с меньшим напряжением.
На сайте разработчика сказано КРАСНЫЙ :)
На сайте разработчика сказано КРАСНЫЙ :)
Думаю цвет особого значения не имеет.
Главное напряжение и ток:)
Думаю цвет особого значения не имеет.
Главное напряжение и ток:)
Вот как раз красный и имеет заданные показатели
Вот как раз красный и имеет заданные показатели
Михаил, ну прам как ребёнку нада разжевать.
Без обид:)
Красный цвет всего лишь цвет! Мерседесы тож красными бывают, но не факт что они по своим характеристикам будут одинаковыми:)
Кроме этого есть ещё
Мощность светого потока (люмен/люкс) и длинна волны (нанометры)
Размер светодиода и его корпусное исполнение
Производитель светодиода (кристала)
От этих показателей порой как раз зависит напряжение и ток светодиода.
Так что отцвета мало что зависит)
Приключения на жопу.
А чт нельзя поставить 3.3 вольта стабилизатор?
Володя Череп
13.03.2012, 22:40
Ребята, а какую батарейку кто использует? Чего-то я не могу ничего подыскать. Ведь это должен быть аккумулятор.
Я использовал аккумулятор 60BVHx3 (http://www.kosmodrom.com.ua/pic/60BVHX3.jpg) на 3,6V 60mAh. Можно поставить, например, батарейный отсек AAAx3 (http://www.kosmodrom.com.ua/pic/bh-431a.jpg) с обычными батарейками, а в программе Aqua Control 2007 в "Дополнительных настройках МК" отключить режим зарядки батареи.
Мужчины, разрешите отрапортовать, контроллер работает, связь с ПК установлена, а вчерашняя печаль объясняется просто, в первый раз замутил переполюсовку и попек пальцы об кренку. Ну а дивные напряжения на МК это от того, что я постоянный ток мерял в режиме измерения переменки. В общем я лысый чибис :)
Володя Череп, Володя, к стати шил тиньку и Мегу вот этой прошивкой Firmware.rar, все стало как родное, дрова на СОМ порт отсюда Контроллер V3 DIP.zip, ну а Сама прога с сайта Юсупова. Единственное, что порт стал как КОМ 6, осталось его просто выбрать в самом интерфейсе программы.
Мужчины, разрешите отрапортовать, контроллер работает, связь с ПК установлена, а вчерашняя печаль объясняется просто, в первый раз замутил переполюсовку и попек пальцы об кренку. Ну а дивные напряжения на МК это от того, что я постоянный ток мерял в режиме измерения переменки. В общем я лысый чибис :)
Поздравляю!!!!!
Пупс, Спасибо, что слыхать с клавиатурками? До пятницы можно надеяться?
Starcomputer
14.03.2012, 08:49
Ребята, а какую батарейку кто использует? Чего-то я не могу ничего подыскать. Ведь это должен быть аккумулятор.
Практически любой на 3,6В. Чтобы обеспечить зарядку, емкость нужно брать поменьше. Смотри топик.
Уважаемый Пупс, позволю себе не согласится с Вашим утверждением по поводу цвета светодиода.
Если потрудитесь и изучите параметры светодиодов то заметите устойчивую кореляцию между длиной излучаемой волны и падением напряжения на кристалле.
Цвет в первую очередь зависит от материала кристалла, например красный - это в основном Арсенид Галлия и для кристалла из этого материала четко предопределено падение напряжения до 2В, далее по мере продвижения по спектральной шкале от красного до синего напряжение растет до 4В.
Для примера http://un7ppx.narod.ru/info/diod/lcd1.htm
Думаю, что поймете неуместность своей иронии по поводу мерседесов и что как раз цвет и является определяющим фактором при использовании светодиода в качестве стабильтрона.
А PIMASSу успехов в дальнейшем освоении радиолюбительского дела.
PIMASSу успехов в дальнейшем освоении радиолюбительского дела. Спасибо, Паша, что бы я без тебя делал, ума не приложу.... code60
Пупс, Спасибо, что слыхать с клавиатурками? До пятницы можно надеяться?
Сказали что в пятницу будут готовы.
Завтра им перезвоню, может в четверг получится забрать.
Пупс, Супер *замер в ожидании* :)
Вот ещё чего, Дивлюсь я на небо та думку гадаю (с) как DS18В20 в банку пихать то? Мысли такие посещают, запаять ноги, затянуть термоусадкой и утопить в эпоксидке оставив противоположную от ног часть датчика свободной от смолы... нормально будет? Какие будут мнения?
Али лучше взять гильзу от 9мм патрона, на термопасту посадить датчик и опять же залить эпоксидкой?
Starcomputer
14.03.2012, 13:21
Пробовал разные способы, от эпоксидки до силикона. Проблема в том, что к проводам и эпоксидка и клей плохо липнут и в конце концов протечка и ... хана датчику.
Пришел к нескольким вариантам:
1. Приклеить снаружи аквариума эпоксидкой (эпоксилином) и защитить от внешней температуры кожухом из пенопласта.
2. Датчик вместе с проводом засунуть в длинную термоусадку, с таким расчетом чтобы конец теромоусадки со стороны проводов всегда был выше уровня воды (а лучше вообще выходил за пределы аквариума), усадить. Конец со стороны датчика нужно оставить длиной 1,5-2 см. Этот конец ХОРОШО нагреваем, сворачиваем и сжимаем плоскогубцами. Трубка слипнется. Можно свернуть несколько раз для надежности.
3. Стеклянная трубка. Один конец на пару сантиметров заполняем термопастой, затыкаем резиновой пробкой (вырезал из куска обычной резиновой пробки трубкой чуть большего диаметра, чем стеклянная). С обратной стороны засовываем датчик с припаянным шнуром так, чтобы датчик погрузился в термопасту до самой пробки. Второй конец можно залить силиконом. Трубку располагаем в аквариуме так, чтобы ее конец с проводом был всегда выше воды.
.............
Последний вариант работает в сампе в морской воде уже более полугода.
Варианты эпоксилина - силикона сдыхали в море через пару месяцев.
Starcomputer, Спасибо Сергей, если эпоксидка не рулит, как зовется та черная штуковина, которой помпы герметизируют? Типа битума, что ли.... термоклей, для пистолетов не пробовали использовать для герметизации? Есть в продаже термодачики герметичные на базе этой микрухи, но блин зелёная душит 120 рубчиков отвалить, при цене за сам датчик 16-20 грн.
Starcomputer
14.03.2012, 13:31
как зовется та черная штуковина, которой помпы герметизируют?
Ее меньше 100 литров не купишь :)
Термоклей не пробовал. Термоусадка вполне себя оправдывает. От добра добра не ищут :)
Ее меньше 100 литров не купишь это ж сколько 9 мм гильз можно будет залить :)
Starcomputer
14.03.2012, 13:35
сколько 9 мм гилз можно будет залить
И гильзы не рулят - латунь, окисляться будет.
.................
Можно взять эпоксилин (холодная сварка) и вылепить корпус прям на датчике. Но проблема протечек между эпоксилином и проводом останется.
.................
Можно взять одноразовый шприц, провод от мыши (заморишься в носик засовывать), собрать и залить эпоксидкой (запихать эпоксилином). В пресном один такой стоит уже полгода, пока вроде держит.
Технология проста:
Расширяем носик последовательно крестовыми отвертками разного диаметра, засовываем провод со стороны носика, так чтобы вылез с обратной стороны на 3-5 см, паяем датчик, намазываем провод силиконом, втягиваем. Когда высохнет, остаток шприца забиваем эпоксилином.
Эпоксилином удобнее, при малых дозах эпоксидки трудно подобрать баланс смолы / отвердителя.
Да к сожалению из стали гильзы не делают....
Блин, вот чего в Китае это стоит 3,5 баксов (http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-Sensor-DS18B20-New-/270926428125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f147937dd), а у нас 120 грн? Вот есть совесть то у барыг?
Блин, вот чего в Китае это стоит 3,5 баксов (http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-Sensor-DS18B20-New-/270926428125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f147937dd), а у нас 120 грн? Вот есть совесть то у барыг?
через полгода протек, требуется дополнительная герметизация перед погружением в банку.
Sergeyg, Видать буду сам лепить )
Starcomputer, Вариант.... Аккаунт на ебей есть, можно придумать легкую оказию.
Блин, вот чего в Китае это стоит 3,5 баксов (http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-Sensor-DS18B20-New-/270926428125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f147937dd), а у нас 120 грн? Вот есть совесть то у барыг?
120грн это дурдом. Мало верится но все может быть.
Через полтора месяца будут такие, по 25грн/шт.
Загерметизированы хорошо, не протекут.
chack, Вот вроде бы самый не дорогой вариант (http://www.adventx.com.ua/automation/prices/), найденный в Украине.
Апупеть...
Вот моих фото.
http://photo.i.ua/user/293239/306379/8823699/
Может я продешевил? Чешу репу...)))))))))))))))
chack, А шо ж так долго ехать будут?
Starcomputer
14.03.2012, 14:40
Чешу репу...)))))))))))))))
Поздно. Цена озвучена :)
Starcomputer, +1 :) Что это у Вас за киса с усами? ....... Афигеть, дайте две! (с)
chack, А шо ж так долго ехать будут?
23-го уходит контейнер (если еще на него успею)
35-40 дней в пути.
5 дней таможня и дорога в Киев из Одессы.
потому и цена такая, что морем едет и товара много.
Поздно. Цена озвучена :)
так я ж смайлики поставил.))
Конечно цена озвучена и не поменяется.
pimas у меня пресноводники.
Делал так, брал подходящий кабель с припаяным датчиком, обмазывал датчик с контактами и кабель силиконом, на это всё одевал термоусадку с запасом 4-5см со строны ножек микрухи, потом термофеном усаживал термоусадку. После этого лишний силикон снимал.
В первом случае использовал обычный кабель от мини наушников для плеера(что было под рукой с 3,5мм джеком).
Во втором случае купил на рынке шнурок чёрного цвета 4мм в диаметре. Его применяют обычно для микрофонов или ещё для чего то аудио/видео.
Всё работает до сих пор.
Хотя кабель похоже не совсем годиться, так как за 6 лет он порядком задубел и если его попытаться согнуть, то подозреваю изоляция растрескается.
Я думаю раз в 5 лет просто нужно менять кабель и всё.
Вот с морем как быть, тут посоветовать ничего не могу.
Если смотреть на те датчики что по 100грн, то там та же латунь или чёрный метал покрытый никелем или ещё чем то
Думаю китайцы особо заморачиваться с покрытием не будут)) Так что вряд ли они для моря подойдут
GreyJester
14.03.2012, 18:06
через полгода протек, требуется дополнительная герметизация перед погружением в банку.
Покупал с такими датчиками термометры цифровые с LCD экранчиком… один стоит сейчас на тросе «донного обогревателя» самодельного (пока контролер не спаял, слежу за его нагревом и в ручную регулирую температуру…) так вот он лежит на покровном стекле и получается при кормлении я его убираю и провод изгибается в итоге у основания «гильзы» трещинки в «герметики».
Да покупал их по 85 рублей…
провод изгибается в итоге у основания «гильзы» трещинки в «герметики».
Да покупал их по 85 рублей…
у меня по другому, датчик спокойно висел в банке. потом перестал показывать температуру. Результат на снимке: термоусадка свободно снялась, внутри гильзы немного клея ( крепкого) датчик извлечь не удалось, но в основном гильза ничем не заполнена. На втором(запасном) датчике термоусадка снялась так же без усилий, если полость гильзы заполнить герметиком и потом одев термоусадку, нагреть, то думаю будет держать.
блин... лажа.. как только подключаю сетевой шнур - замирают показания термодатчиков. наводки от сетевого шнура?
Проблема решена: помогла дополнительная промывка платы спиртом.
а в программе Aqua Control 2007 в "Дополнительных настройках МК" отключить режим зарядки батареи
Володя, чего-то я не догоняю. А где в доп настройках есть отключить зарядку? Там есть установка напряжения максимально заряженной батареи. Выставить "0"?
Володя Череп
14.03.2012, 19:32
МСВ, да, выставь 0.
Starcomputer
14.03.2012, 21:35
Еще один глюк на плате. ВСЕ транзисторы нужно впаивать наоборот, т.е. квадратный контакт это третья ножка, а не первая.
sergey_ln
15.03.2012, 07:14
Скажите, а если таймер активировать допустим в 7-00 на время с 6-00 до 10-00, он не включится? Если я активирую его до 6-00, он включается и работает правильно, а после 6-00 уже не включается (ну, на следующий день думаю включится). Это особенность програмы или у меня что-то не в порядке?
И иногда "подглючивает" индикатор. Шлейф у меня сантиметров 20-25, возможно в этом причина?
Тему я всю перечитал, знаю что были проблеммы с индикатором у людей, но интересует именно последняя версия платы - 3.0 DIP. Как она себя ведёт? Может поставить какой нибудь фильтр именно на питание индикатора? Или заэкранировать шлейф каким либо образом.
Starcomputer
15.03.2012, 08:33
Starcomputer, Так?
Да.
Starcomputer
15.03.2012, 08:35
Это особенность програмы
Да. Нужно установить время включения, если оно уже прошло, то в ручном режиме выставить сначала On, потом Auto.
Starcomputer
15.03.2012, 08:36
Как она себя ведёт?
От платы это не зависит. Скорее всего наводки на шлейф.
Вот моих фото.
http://photo.i.ua/user/293239/306379/8823699/
Можно записываться в очередь?
Ребята, вопрос номер следующий. У меня уже около года работает вот такая (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=78_27&products_id=2065&osCsid=jifc1k99o54se3olkagbrhgn17) штукенция. Кстати говоря, работает не плохо. Взял от нее электрод (он тоже на разъеме BNC) и подсоединился к нашему усилку РН. Показания повергли меня в шок. Мало того, что они не устойчивы, так прыгают от 4 до 10. Это что, электрод не подходит или у меня что-то с усилком может быть? Какие есть соображения?
Starcomputer
15.03.2012, 10:45
Электрод после подключения надо калибровать :)
Сережа, я понимаю, что надо калибровать, но пока еще не могу разобраться как вводить поправочные коэффициенты. У меня есть калибровочные растворы и даже когда вставляешь в растворы показания сильно "плавают" и как с этим бороться?
Starcomputer
15.03.2012, 10:56
Как калибровать смотри Хэлп программы Акваконтрол.
По остальному:
1. Прыгает минус питания на усилке.
2. Проверить сборку - на плате номиналы деталей могут быть указаны неверно. И вообще проверить сборку и плату :)
3. Тут еще в теме Володя писал как проверить усилитель без электрода.
По поводу герметизации термодатчика.
Беру у жены стеклянный пробник от духов, подбираю провод чтобы плотно входил, припаиваю термодатчик и сверху термоусадку.
Starcomputer, Сергей, а можно ли использовать такой девайс (см. вложение), вместо кнопок "верх", "низ", "вправо", "влево", "ввод" + одну тактовую кнопку на "сброс". Вместо "классического" варианта клавы?
Starcomputer
15.03.2012, 11:55
Можно.
Я лично предпочитаю такие:
Удобно ставить (лобзиком отверстия в пластике на раз выпиливаются) и нормальный размер. Цвета есть красный, черный, зеленый.
Володя Череп
15.03.2012, 13:11
пока еще не могу разобраться как вводить поправочные коэффициенты.
Проверка усилителя: если замкнуть центральный и внешний контакты BNC-разъема "PH", то на 39-м выводе МК должно быть 1,2В. Если на центральный контакт BNC-разъема подать напряжение +0,4В относительно внешнего контакта этого же разъема, то на 39-м выводе МК должно быть около 0В.
Дальнейшие действия по поиску неисправности, если усилитель не прошел проверку (http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1379028&postcount=2628)
Если усилитель в порядке, то к нему можно подключить pH-электрод и выполнить калибровку (http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1360670&postcount=2601) .
Завтра им перезвоню, может в четверг получится забрать. И что? Получится? :)
Starcomputer
15.03.2012, 19:15
СМД вариант платы :)
Проверка усилителя: если замкнуть центральный и внешний контакты BNC-разъема "PH", то на 39-м выводе МК должно быть 1,2В
Володя, 39 вывод - это ведь ORP-1, может ты имел ввиду 38 вывод (это РН-1)
Какой типоразмер SMD-компонентов предусмотрен в усилителях - 0805?
Володя Череп
15.03.2012, 20:11
Володя, 39 вывод - это ведь ORP-1, может ты имел ввиду 38 вывод (это РН-1)
Да, я ошибся. При проверке канала PH-1 необходимо проверять напряжение на 38-м выводе АТмеги, а не на 39-м.
SMD-компоненты в усилителях - 0805, но 0603 тоже подойдут.
Добавлено 16.03.20112:
Нет, я не ошибся. В прошивке контроллера предполагается, что сигнал от pH-электрода подается на 39-й вход АТмеги. Ошибка обнаружилась на последней схеме, на которой перепутаны названия выводов разъема "PH & ORP": перепутаны местами "PH-1" с "ORP-1", а также "PH-2" с "ORP-2".
Ребята, а паяете вы их чем термофеном или паяльником под микроскопом? Еще никогда их не паял, поэтому, пардон, за такие вопросы.
МСВ, все очень просто
nYw2Xx85KvE
Ребята, а паяете вы их чем термофеном или паяльником под микроскопом? Еще никогда их не паял, поэтому, пардон, за такие вопросы.
В идеале специальным термофеном (не путать с строительным термофеном)
Паяльником с тонким (3мм максимум) тоже можно паять, только не после пьянки и без тремера в руках. Ещё понадобится немного навыка, чтоб приловчиться к такой мелочи.
Starcomputer
15.03.2012, 20:41
паяльником под микроскопом?
Ну и паяльник с сигарету толщиной :)
Попроси Володю, он тебе ссылки кинет по технологии пайки СМД компонетов.
Володя Череп
15.03.2012, 20:45
http://easyelectronics.ru/pajka-video-urok-chast-1.html
sae74 выше выложил ссылку на один из этих уроков.
Starcomputer, Сергей, что за элемент AL107 на рН усилке? спасибо.
Раз пошла речь о SMD :)
Starcomputer
15.03.2012, 22:00
Светодиод. Любой.
МСВ, Верите, если учесть что моя паяльная карьера началась с контроллера, не считая детекторного приемника в пионэрском возрасте да и то, приёмник закончился на том, что я начал мотать катушку на феррит, запутал провод и бросил это "грязное дело", то с SMD можно сказать проблем не возникло, не считая пары ожогов на пальцах.... Чуть сложнее, чем DIP, главное наловчится и все получится.... Маломощный паяльник + иголочка для удержания элемента на пятачках, пока не прихватился.... Вот и вся наука, пробуйте, как говорится "У неумелого и руки не болят". Только что вот закончил собирать рН усилок.
Starcomputer, Пардон за нескромный вопрос, а какое функциональное назначение он несет?
Володя Череп
15.03.2012, 23:01
какое функциональное назначение он несет?
С анода HL1 берется стабилизированное напряжение для смещения сигнала.
От pH-электрода поступает сигнал в диапазоне приблизительно от -300 мВ до +300 мВ (для pH от 12 до 2), в то время как на вход АТмеги можно подавать сигнал в диапазоне от 0 до 2560 мВ.
Усилитель преобразует сигнал приблизительно по такой формуле:
Uout = 2 * U(HL1) * 22 / (22 + 75) - Uin * (220 + 100) / 100
Расширение диапазона сигнала в (220 + 100) / 100 = 3,2 раза делается на первом усилителе. Это необходимо для повышения точности измерений в 3,2 раза.
Смещение сигнала на 2 * U(HL1) * 22 / (22 + 75) = 0,453 * U(HL1) вольт необходимо для того чтобы интересующий нас диапазон сигнала электрода попал во входной диапазон контроллера.
Понял..... Что то типа стабилитрона? Цвет играет роль? к сатти как долго можно паялом греть СМД кондеры и резисторы? Спалить то можно?
Starcomputer
15.03.2012, 23:15
Цвет играет роль?
Ну у меня красные стоят. Просто лежит их лента :)
Starcomputer
15.03.2012, 23:16
иголочка для удержания элемента на пятачках, пока не прихватился
Лучше пинцет с тонкими загнутыми губками :)
Starcomputer, Ну это если есть в наличии, у меня один и рыбу кормить и растения сажать и СМД паять, так что иголочка пришлась к стати :)
Ребята, огромное спасибо за активную консультацию по вопросу пайки SMD-компонентов. Дело в том, что пайкой я занимаюсь в разной степени активности уже лет 45. Последние около 20 лет забросил, а вот аквариумное увлечение меня снова сподвигнуло на это благородное дело. Вышел на пенсию, ну и пошло... Но самое главное, что получается и хочется. У меня паяльная станция Lukey 702 и соответстветственно, есть чем паять, но просто никакого опыта нет, поэтому и прошу консультации. Учиться никогда не поздно. Спасибо. Завтра буду пробовать. О результатах обязательно сообщу.
Starcomputer, А что на счет спалить СМД?
Учиться никогда не поздно. Вот это по нашенски, если бы мне кто то месяц назад сказал бы, что спаяю и запущу контроллер, чесслово, не поверил бы в жизни :)
Только что вот закончил собирать рН усилок.
Супер, молодец. Надеюсь и мне удастся это повторить.
МСВ, Ну если паяли, то уверен сложится, я паять то начал по сути две недели назад :)
Володя Череп
16.03.2012, 00:18
А что на счет спалить СМД?
Чтобы припаять один вывод SMD-детали более чем достаточно прикоснуться к контактной площадке на секунду и к выводу детали на доли секунды. При использовании маломощного паяльника с тонким жалом перегрева детали не будет.
Володя Череп, Володя, это при наличии практики :) Паяло 12 вольтовое, не думаю что там моща великая..... Но все же..... Чет я очкую (с)
Резюки то я прозвоню, как с кондерами быть? Есть вариант проверить?
Володя Череп
16.03.2012, 02:15
Есть вариант проверить?
Обычным тестером не получится проверить отдельно взятый запаянный конденсатор, если уже запаян параллельно соединенный с ним резистор.
Можно сначала запаять только SMD-конденсаторы и проверить их тестером по медленному возрастанию сопротивления. Если тестер сразу же покажет сопротивление больше верхнего предела измерения, значит имеет место обрыв внутри конденсатора. Потренироваться проверять конденсаторы можно на заведомо исправном не подвергавшемся пайке конденсаторе такой же емкости, как и проверяемый запаянный конденсатор.
А можно запаять сначала SMD-резисторы, приобрести при этом необходимую практику, а затем мастерски запаять оставшиеся SMD-конденсаторы :). В этом случае их можно не проверять.
Starcomputer
16.03.2012, 08:54
У меня паяльная станция Lukey 702
Как впечатления от станции ? А то я себе думаю прикупить, только не знаю какую :(
Starcomputer
16.03.2012, 08:55
А что на счет спалить СМД?
Это каким образом ? :)
У меня паяльник 20 ватт, жало 3 мм в диаметре еще и заточено :)
Как впечатления от станции ?
Очень удобная и классная вещица. Особенно балдею от возможности выставить температуру жала паяльника и термофен, которым можно тоже паять. Но опыта еще пока нет. А как классно им усаживать термоусадку! Удовольствие не из дешевых, но на мой взгляд оно того стоит.
Начал было делать станцию сам, но погуглив стоимость паяльника и фена -отказался от этой затеи.
В итоге и не сделал и не купил -(((
Starcomputer
16.03.2012, 09:38
погуглив стоимость паяльника и фена -отказался от этой зат
Паяльник 170 грн, фен 200 грн. Не так уж и дорого.
Хотя ты прав. Учитывая возню проще готовую станцию купить, что я и сделаю :)
Starcomputer, погугли- там были какие то заморочки с наличием-отсутствием и возможностью взаимозаменяемости жал для паяльника.
Starcomputer
16.03.2012, 09:55
Sem, я запасные элементы сразу возьму :)
О smd светодиоде, как в нем определить анод/катод?
pimass, тестером на прозвонке- даже может засветиться -))
Starcomputer, Lukey 702 - у меня больше года.
Проблема только раз была, термоэлемент "накрылся" по гарантии поменяли", ну еще и перепаять его нужно по другому, быстрее нагревается паяльник.
Ну вот и первый мой опыт пайки SMD - компонентов. Для начала, по-моему, не плохо. Не так страшен черт как его малюют. Спаял только РН - канал, ORP пока не нужен. Кстати, паяльная станция Lukey 702 у меня с декабря прошлого года (расколол жену на Новогодний подарок, ну и самому пришлось тоже колоться). Так вот, пока вообще никаких нареканий - только удовольствие. Конечно, желательно подобрать под себя жала. А их выбор огромен. Я себе заказал через интернет-маг.
Ребята, а подскажите, TL062 можно махануть на TL072. В магазине сказали, что это полный аналог. Смотрел по даташиту - вроде бы да. Но на деле чего-то странное напряжение на ножках. И какая-то 11 ножка на схеме у TL062. Это просто описка? По идее д.б. 8 ножка = +питания (на схеме - питания), 4 ножка = -питания (на схеме + питания). Это опечатки? У меня на 4 ножке = -3,9 в, на 8 ножке= + 5 в.
GreyJester
16.03.2012, 19:54
Очень удобная и классная вещица. Особенно балдею от возможности выставить температуру жала паяльника и термофен, которым можно тоже паять. Но опыта еще пока нет. А как классно им усаживать термоусадку! Удовольствие не из дешевых, но на мой взгляд оно того стоит.
Обладатель подобной паяльной станции (только производитель другой) так вот паяльником пользуюсь только при пайке smd и то редко…а феном всё что можно и усаживаю и пластик грею при разборе… Так вот про паяльник, что я только не делал с ним у него слишком большая скорость падения температуры на жале…например запаять электролит более 220 мФ или планарный элемент на длинной дорожке не реально, припой «в виде песка» получается, а если навалить температуру градус так 350 то паяльник «обгарает» ещё быстрее чем медный – за 5 минут и замаешься отчищать!!! Что я только с ним не делал там с завода керамический нагреватель не до конца (к началу жала) достаёт и думаю по этому сильно быстро температуру теряет, хотя датчик не врёт… В общем я не в восторге, я паяльником на 25 Ватт\220 Вольт с деревянной ручкой (самый дешёвый) и жалом в виде «лопатки» на один бок и шириной примерно 4 мм паяю всё, в том числе и smd без всяких проблем, единственное боюсь чтоб не пробило…
В общем без доработки паяльника тяжело получить нормальный результат на станции, да и думаю пропаять на «земляной» полигон не реально в любом случаи, даже с термобарьером, вот хочу замерять ток потребляемый нагревателем и прикинуть его реальную мощность, а также печатную плату в самом паяльнике сделать другую чтоб нагреватель до конца ушёл, а то он примерно 2\5 не достаёт…
В общем лучше купить паяльник с регулировкой от 220 и керамическим нагревателем (хотя вероятность пробоя остаётся) и отдельно фен… У нас в Области паяльник такой стоит от 250 рублей а фен в районе 1000 рублей со своим БП…
Вот такая у меня http://video.yandex.ru/#search?text=Ya%20Xun%20868D%2B%2B&where=all только чёрная, брал тут siriust.ru можно прицениться Вам
…
В общем без доработки паяльника тяжело получить нормальный результат на станции, …
А не проще погуглить и передвинуть керамику-провода как уже 100 раз сделано?
Даже с фотографиями?
GreyJester
16.03.2012, 20:12
А не проще погуглить и передвинуть керамику-провода как уже 100 раз сделано?
Даже с фотографиями?
Читайте внимательно что я написал… там написано что я хочу это сделать… но просто сдвинуть не получиться там проводки коротки, только платку сделать новую и на ней сдвинуть уже «пяточки». А так у меня два паяльника один родной на нём экспериментировал с укорачиванием втулки и перестарался, лопнула керамика да потом он ещё и упал, как результат лопнул о основания резьбы… керамику восстановил намешав эпоксидку и мел… самое интересное у обоих жал разное сопротивление нагревателя (при чём существенное различие - так прикидывал на мощности это отразится), я почему и заметил что новый хоть и не достаёт, но паяет лучше (у него если память не подводит то мощность как по паспарту станции)… Да если кто будет ковырять будьте осторожны у «термоэлемента» полярность важна, если не так припаять то жало до красна, а температура не растёт!!!
Проверка усилителя: если замкнуть центральный и внешний контакты BNC-разъема "PH", то на 39-м выводе МК должно быть 1,2В. Если на центральный контакт BNC-разъема подать напряжение +0,4В относительно внешнего контакта этого же разъема, то на 39-м выводе МК должно быть около 0В.
Дальнейшие действия по поиску неисправности, если усилитель не прошел проверку (http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1379028&postcount=2628)
Если усилитель в порядке, то к нему можно подключить pH-электрод и выполнить калибровку (http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1360670&postcount=2601) .
Хм замерял напругу на 39 ноге вышло 0,82-0,83 вольта....
У меня на 38 ноге Меги 0,46 - 0,47 в.
Володя Череп
16.03.2012, 23:55
Володя, 39 вывод - это ведь ORP-1, может ты имел ввиду 38 вывод (это РН-1)
Господа радиолюбители, приношу свои извинения за невнимательность.
Только что еще раз посмотрел на схему из архива "Контроллер V3 DIP.zip" и заметил, что на ней неправильно подписаны выводы разъема "PH & ORP": перепутаны местами "PH-1" с "ORP-1", а также "PH-2" с "ORP-2".
Эта ошибка ни на что не влияет в случае использования плат усилителей из последнего коллективного заказа, так как на этих платах вывод "PH-1" разъема "PH & ORP" соединен с "ORP-1" (выводы №3 и №4), а вывод "PH-2" соединен с выводом "ORP-2" (№5 и №6). На фотографиях pimass и МСВ изображены именно такие платы. Эти платы усилителей немного отличаются от файлов платы и схемы усилителей, содержащихся в архиве "Контроллер V3 DIP.zip", на которых между собой соединены выводы "PH-1" с "PH-2", и "ORP-1" с "ORP-2".
Таким образом, на 39-м и 38-м входах МК должно быть одинаковое напряжение. Это дает возможность один и тот же сигнал отображать и в поле "PH1" (в единицах pH), и в поле "ORP-1" (в mV).
Хм замерял напругу на 39 ноге вышло 0,82-0,83 вольта....
Это нормально. При замыкании контактов BNC-разъема такое напряжение будет на 39-м выводе АТмеги в случае использования на плате усилителей красного светодиода с падением напряжения около 2 В: Uout = 0,453 * 2 В ~= 0,9 В.
У меня на 38 ноге Меги 0,46 - 0,47 в.
Маловато. Проверьте, что контакты BNC-разъема замкнуты и проверьте напряжения по пути следования сигнала:
http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1379028&postcount=2628
подскажите, TL062 можно махануть на TL072. В магазине сказали, что это полный аналог.
У TL072 чуть больше потребляемый ток, чем у TL062, и отличаются некоторые другие параметры. В данном случае такая замена допустима.
По идее д.б. 8 ножка = +питания (на схеме - питания), 4 ножка = -питания (на схеме + питания).
На схеме была опечатка. Вы указали правильно: №8 = +питания, №4 = -питания.
У меня на 4 ножке = -3,9 в
Согласно даташиту на ICL7660, при входном напряжении +5В выходное напряжение -3,9 В будет при токе 20 мА. Это ток короткого замыкания выхода CA3140 на +5В. Проверьте, нет ли замыкания между 6-м и 7-м выводами CA3140.
Проверьте, нет ли замыкания между 6-м и 7-м выводами CA3140.
Между ними 470 ком. Попробую заменить CA3140.
Володя, в таком варианте можно использовать? А то, может я чего-то не то делаю? И еще, откуда на мониторе возникает индикация РН-2? Нет у меня никакого РН-2!
то нормально. При замыкании контактов BNC-разъема такое напряжение будет на 39-м выводе АТмеги в случае использования на плате усилителей красного светодиода Таки красный
У меня плата усилка пришла в таком виде, где 3 и 5 контакты разъема вообще висят в воздухе (см. рисунок фрагмента печати) и соответствует такой схеме (см. приведенную в соответствие с фактом схему). Я уже, честно говоря запутался, где РН а где ORP.
Володя Череп
17.03.2012, 10:23
Володя, в таком варианте можно использовать? А то, может я чего-то не то делаю? И еще, откуда на мониторе возникает индикация РН-2?
Да, можно. Вижу, что отрицательное напряжение понизилось до -4,36 В. А было -3,9 В. Кроме замены CA3140 Вы еще что изменили?
АТмега не знает, что подключено к ее входам, поэтому всегда показывает PH1, PH2, ORP1 и ORP2. Не надо обращать внимания на PH2, если к нему ничего не подключено. Чтобы не было случайной индикации можно задать для этого канала калибровочные коэффициенты K1=0, K2=0.
На фотографии Вашей платы запаяны компоненты для канала PH, но отсутствуют два выводных керамических конденсатора 0,1 uF по питанию +5 В и -5 В в середине платы. Эти конденсаторы на схеме не показаны, но для повышения стабильности работы усилителя их лучше запаять.
Володя Череп
17.03.2012, 10:46
У меня плата усилка пришла в таком виде, где 3 и 5 контакты разъема вообще висят в воздухе (см. рисунок фрагмента печати)
Этот рисунок не соответствует Вашей фотографии: на рисунке одно из переходных отверстий расположено близко к 6-му выводу CA3140, а на фотографии - на заметно большем расстоянии от этого вывода (см. прилагаемое изображение).
У меня есть платы с таким расположением отверстий, как на Вашей фотографии, но на нижней стороне моих плат 3-й контакт разъема "PH & ORP" соединен с 4-м, а 5-й с 6-м.
Я уже, честно говоря запутался, где РН а где ORP.
PH1 - 39-й вывод МК
ORP1 - 38-й вывод МК
PH2 - 37-й вывод МК
ORP2 - 36-й вывод МК
Володя, мы говорим о разных вещах. Вот, на еще более мелком фрагменте печати, обрати внимание на подведенные контакты печати к разъему. 3 и 5 ножки висят в воздухе. Это то, что у меня на плате. Прикладываю фото обратной стороны платы.
При замкнутом входе РН на 39 ножке Меги у меня 1 вольт. Это мало? Подать 0,4 вольта у меня нечем.
Володя Череп
17.03.2012, 18:35
Прикладываю фото обратной стороны платы.
На фотографии есть следы срезания дорожек. Предполагаю, что Ваши платы были такими же, как и мои, но дорожки 3-4 и 5-6 были срезаны. Возможно, на производстве подумали, что это брак.
Вам необходимо сделать так, чтобы выход PH-канала усилителя был подключен к 39-му выводу АТмеги. Это можно сделать разными способами, например:
1) припаять с нижней стороны платы перемычки 3-4 и 5-6.
2) если на кабеле установлено однорядное гнездо BLS-5, то просто наденьте его на четные штыри разъема. Проверьте только, что выводы 1 и 2 соединены между собой (у меня они соединены дорожкой на верхней стороне платы; у Вас этой дорожки не видно, так как она находится под разъемом).
При замкнутом входе РН на 39 ножке Меги у меня 1 вольт. Это мало? Подать 0,4 вольта у меня нечем.
Я полагаю, что Вы уже припаяли перемычку 3-4 или надели гнездо на четные штыри разъема "PH & ORP" платы усилителей, и теперь выход канала PH-1 подключен, как положено, к 39-му выводу АТмеги.
1 вольт будет на 39-м выводе в случае использования светодиода с падением напряжения 2,2 В. Если Вы запаяли желтый светодиод, то это нормально. В качестве второго проверочного напряжения Вам лучше взять не 0,4 В, а 0,3 В. Подать 0,3 В можно через делитель напряжения. Для этого возьмите резистор 100 Ом и резистор 1,5 кОм и соедините их последовательно. К свободному выводу резистора 1,5 кОм подключите +5 В, к свободному выводу резистора 100 Ом - землю. В точке соединения резисторов друг с другом будет 0,3 В. Если подать 0,3 В на центральный контакт BNC-разъема Вашей платы усилителей, и на 39-м выводе МК будет 0В, то усилитель работает нормально.
Светодиод стоит красный. При подаче через делитель 0,32 в на РН на 39 ножке Меги 0,16 вольт.
Володя Череп, Володя, а какое напряжение на выходе на аккумулятор должно быть?
Володя Череп
17.03.2012, 20:46
МСВ, если при замыкании контактов BNC-разъема получается 1 В на выходе, а при подаче 0,3 В получается 0,16 В на выходе, то Ваш усилитель, скорей всего, работает. Небольшая разница между измеренным и ожидаемым напряжением может быть вызвана отличием фактических характеристик деталей от расчетных.
pimass, во время зарядки аккумулятора на 40-м выводе АТмеги должно быть не менее (Vcc - 0,8 В), где Vcc - это напряжение на 10-м выводе.
Как впечатления от станции ? А то я себе думаю прикупить, только не знаю какую :(
станция не плохая за свои деньги . у меня она почти год ,без проблем работает. есть у lukey какая-то модель , точно не помню , отличается от 702 , тем что у неё паяльник настоящий Hakko, сам не проверил , на форумах обсуждалось :) но она чуть дороже .
однако без доработки lukey не обойтись :)
http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0
Предположил, что усилок работает и решил подключить щуп. Показания повергли меня в шок. Мало того, что они крайне не устойчивы и стабилизироваться не хотят, показания аж никак, даже приблизительно, не соответствуют значениям РН калибровочных растворов (6,86 и 4,01). Мало-мальски подождав стабилизации (хотя таковой нет - все время прыгает) повторил несколько раз процесс калибровки и получил вообще не суразную цифру РН=684 с тысячными поправочными коэффициентами. В итоге, получаю показания в аквасе РН=15,69. И все время прыгает от 12-13 до 16. Это лучший вариант на данный момент. Хотя точно знаю, что там РН=6,85.
Ну вот и я наконец то начал собирать своего монстра. Пока что выглядит так.
http://i.piccy.info/i7/e9ef17bd168dd31baab29be42d85b203/1-5-5828/33861345/SDC10465_800.jpg (http://piccy.info/view3/2766376/8d3ed72528f2f6af3515679c01291883/1200/)
Володя Череп
18.03.2012, 12:19
МСВ, такое поведение может быть вызвано замыканием между контактной площадкой конденсатора 10 nF и защитной кольцевой дорожкой, подключенной ко 2-му выводу CA3140. Это замыкание не влияет на постоянный сигнал низкоимпедансного источника, поэтому не могло быть обнаружено во время предыдущей проверки.
Отключите питание, извлеките CA3140 из панельки и проверьте сопротивление между центральным контактом BNC-разъема и 2-м выводом панельки CA3140. Если будет 1 МОм, то замыкание есть, и его надо удалить. Осматривать надо обе стороны платы.
В противном случае замыкание отсутствует и можно предположить, что попался неисправный конденсатор 10 nF, либо его емкости недостаточно для эффективной фильтрации помех. Сначала включите питание контроллера, подключите pH-электрод к усилителю, погрузите электрод в аквариумную воду или в раствор с более-менее стабильным pH, и в настройках канала PH1 проверьте, что коэффициент K1 установлен в пределах 100-150, а коэффициент K2 увеличьте на несколько сотен - до тех пор пока вместо показаний PH1 вблизи значения 655.35 контроллер не начнет выдавать показания более 0.00. Понаблюдайте за показаниями PH1 и оцените их разброс. Затем все отключите, замените конденсатор 10 nF на керамический конденсатор 100 nF, и снова все включите. Если разброс показаний уменьшится, но будет более +/-0.02, то увеличьте емкость конденсатора 1 uF на выходе канала PH. Если нет SMD-конденсатора большей емкости, то можно рядом припаять еще один конденсатор такой же емкости.
Доброго дня всем листателям этой темы. По немногу буду описывать "проблемки настройки работы Акваконтроллера, дабы другие могли найти свои "проблемки". Вчера оставил пока в покое поиски РН и решил поближе начать знакомиться с программой Аква Контрол 2007. Открываю закладку "Установки МК" и там есть функция "Отключать нагрузку Линия (1-8) при срабатывании датчика уровня воды" Я этот датчик буду использовать как датчик протечки и задумал при этом отключать работу фильтра на линии 8. Выставил линию 8. Отдельно датчик проверял - работает контроллер, при попадании воды начинает издавать периодический сигнал (правда довольно тихий, но это наверняка нужно менять пищалку). Так вот, выставил я галочку в этой функции и отправил это дело в контроллер. Включился канал 8, а выключаться при попадании воды на датчик не хочет, хотя пищит! Вынимаю датчик из воды - пищать перестает. Однако, этот канал 8 я вообще теперь не могу отключить. Снял галочку - результат тот же. Только в ручном режиме и когда переходишь в "авто" он снова включается. Сброс РЕСЕТ не помогает. И чего делать не знаю. Канал 8 включен теперь постоянно.
Так вот, выставил я галочку в этой функции и отправил это дело в контроллер. А снять "птицу" и повторно отправить в контроллер пробовали?
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010