Показати повну версію : Изготовление акваконтроллера
Сторінки :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[
19]
20
21
22
Kot_Matroskin
08.11.2012, 14:22
nikservice, я не могу понять зачем вы COM с 220 В соединили?
Я так понимаю, в вашей схеме должно быть чётко фаза-ноль пущены по определённым проводам?
Может у вас на Украине уже цивилизация и дошла до того, что электрики строго следят за тем куда в розетке фаза, а куда ноль подведены, но у нас с этим пока очень туго. И я не удивлюсь если у меня в розетки фаза с нулём местами поменяются.
nikservice, я не могу понять зачем вы COM с 220 В соединили?
Я так понимаю, в вашей схеме должно быть чётко фаза-ноль пущены по определённым проводам?
Может у вас на Украине уже цивилизация и дошла до того, что электрики строго следят за тем куда в розетке фаза, а куда ноль подведены, но у нас с этим пока очень туго. И я не удивлюсь если у меня в розетки фаза с нулём местами поменяются.
Для передачи сигнала по одному из высоковольтных проводов. Фазность нужна для правильного соединения между контролирующей и исполнительной платами. Если не использовать оптронную развязку - тогда потребуется четыре провода между контролером и силовой частью. Здесь фазность уже не нужна.
nikservice...Я думаю, данные и питание лучше поменять местами....
низзя - так зависает при горячем подключении - это был первый вариант, от которого потом ушел.
USB имеет ряд недостатков:
1. На панель монтируемый не существует
2. Контроллер предусматривает соединение по USB а два одинаковых разьема с разной функцией на одном устройстве не приемлемо.
Kot_Matroskin
08.11.2012, 15:09
klimnet, если идея состоит в том что бы использовать силовой 3-х жильный кабель (2 провода - 220 В, 3-й сигнальный), то тогда всё становится понятно. А если провод COM отдельный, то он становится опасным.
Kot_Matroskin, если СОМ отдельный, то просто не будет проходить сигнал, там опторазвязка, поэтому ничего опасного. Перевернул вилку и все нормально.
nikservice,
Я думаю, данные и питание лучше поменять местами. У этих разъёмов очень низкая надёжность - наверное все когда-нибудь мучились с наушниками.
Если использовать USB для 1-Wire, то тогда, наверное, лучше в качестве основного разъёма использовать квадратный USB, как на принтерах и сканерах, что бы не было путаницы. Но... этот вариант опять может упереться в разные проблемы.
Согласен на 100%
У меня так и сделано. ЮСБ Б для подключения к компу, ЮСБ А для датчиков.
Согласен на 100%
У меня так и сделано. ЮСБ Б для подключения к компу, ЮСБ А для датчиков.
хорошая идея.
монтируемые на панель USB где нашли?
Starcomputer
08.11.2012, 16:22
монтируемые на панель USB где нашли?
Их только на барахолке можно найти, б/у.
Насчет USB-B это да.
Kot_Matroskin
08.11.2012, 18:09
если идея состоит в том что бы использовать силовой 3-х жильный кабель (2 провода - 220 В, 3-й сигнальный), то тогда всё становится понятно. А если провод COM отдельный, то он становится опасным.
Лично мне ближе другой вариант - 220 В оставляем в силовом блоке, там же делаем блок питания на 12 В. В блок управления подаём 12 В, а обратно принимаем сигналы управления. Можно в параллельном виде (как в основной схеме), можно в последовательном (по COM проводу).
хорошая идея.
монтируемые на панель USB где нашли?
Вродь они не дефицитные. Продают конторы, которые торгуют радиодеталями.
Starcomputer
08.11.2012, 18:22
Вот никак не пойму, зачем выносить силовой блок куда-то в сторону :(
Может кто-то объяснит преимущества ?
Так мы имеем один блок, в который тянутся все силовые провода от ламп, фильтра и т.д.
А так мы имеем ДВА блока, соединенные проводом, в один из которых опять же тянутся ВСЕ силовые провода.
Чтобы поставить блок управления на стол и было удобнее управлять ?
Соедините ОДИН блок с компом по USB или ВТ и управляйте.
Зачем ДВА блока ?
Вот никак не пойму, зачем выносить силовой блок куда-то в сторону :(
Может кто-то объяснит преимущества ?
Так мы имеем один блок, в который тянутся все силовые провода от ламп, фильтра и т.д.
А так мы имеем ДВА блока, соединенные проводом, в один из которых опять же тянутся ВСЕ силовые провода.
Чтобы поставить блок управления на стол и было удобнее управлять ?
Соедините ОДИН блок с компом по USB или ВТ и управляйте.
Зачем ДВА блока ?
Согласен полностью, но как идея имеет право на жизнь.
nikservice
08.11.2012, 20:02
Для передачи сигнала по одному из высоковольтных проводов. Фазность нужна для правильного соединения между контролирующей и исполнительной платами. Если не использовать оптронную развязку - тогда потребуется четыре провода между контролером и силовой частью. Здесь фазность уже не нужна.
фазировка при подключении к сети не важна, важно не перепутать провода при подключении контроллера к силовой части
nikservice
08.11.2012, 20:13
klimnet, если идея состоит в том что бы использовать силовой 3-х жильный кабель (2 провода - 220 В, 3-й сигнальный), то тогда всё становится понятно. А если провод COM отдельный, то он становится опасным.
Да именно в этом вся идея и заключалась.
Я думаю, что все таки аквариум в доме чаще всего - часть интерьера, и зачастую лучшая, и красиво оформленная крышка далеко не самая последняя деталь в оформлении.
Можно поместить контроллер в маленький корпус и разместить рядом с аквариумом, чтоб можно было подключить только датчики, тогда опять таки для связи с силовой частью потребуется три провода +5V, общий и сигнальный - этот вариант подойдет для тех у кого аква подсвечена МГ и нет возможности сделать закрытую крышку.
nikservice
08.11.2012, 20:29
Вот никак не пойму, зачем выносить силовой блок куда-то в сторону :(
Может кто-то объяснит преимущества ?
Так мы имеем один блок, в который тянутся все силовые провода от ламп, фильтра и т.д.
А так мы имеем ДВА блока, соединенные проводом, в один из которых опять же тянутся ВСЕ силовые провода.
Чтобы поставить блок управления на стол и было удобнее управлять ?
Соедините ОДИН блок с компом по USB или ВТ и управляйте.
Зачем ДВА блока ?
Контроллер в крышке - как украшение, как источник какой-то информации, у меня допустим термодатчики показывают не только температуру грунта и воды, но и температуру в комнате. В крышке у меня установлены: блок питания контроллера, ЭПРА с силовой частью, схема управления вентиляторами - на это задействовано 3-4 канала, оставшиеся управляют всем, что находится в тумбочке - воздух, CO2, нагреватель, фильтр.
Контроллер в крышке...
в крышке агрессивная среда.
Влажные места очень любит всякая разная живность, в том числе та которую глазом не увидиш.
Срок жизни електроники в такой среде сокращается в разы.
Помещать електронные устройства туда не есть гуд.
Балласты в крышке, скорее исключение - там расстояние между контактами может немного потерпеть.
А вот девайс с миллимитровым зазором между дорожками - смерти подобно.
--
контроллер должен быть отдельным устройством в отдельном корпусе.
Зачем выносить силовую часть - большая загадка.
Второй корпус резко удорожает себестоимость и сильно ухудшает технологичность сборки, впрочем и надежность ухудшается. Вобщем бенефитов никаких.
nikservice
10.11.2012, 10:20
в крышке агрессивная среда.
Влажные места очень любит всякая разная живность, в том числе та которую глазом не увидиш.
Срок жизни електроники в такой среде сокращается в разы.
Помещать електронные устройства туда не есть гуд.
Балласты в крышке, скорее исключение - там расстояние между контактами может немного потерпеть.
А вот девайс с миллимитровым зазором между дорожками - смерти подобно.
--
контроллер должен быть отдельным устройством в отдельном корпусе.
Зачем выносить силовую часть - большая загадка.
Второй корпус резко удорожает себестоимость и сильно ухудшает технологичность сборки, впрочем и надежность ухудшается. Вобщем бенефитов никаких.
Насчет срока жизни электроники вопрос очень спорный. Аквариум на фото запущен в октябре 2010, плата ни чем не герметизировалась, коробка в которой находится тоже, просто точно подогнана чтобы не было щелей. В крышке установлены четыре вентилятора, два на нагнетание два на вытяжку,вентиляторы не выключаются, меняют обороты в зависимости от температуры под крышкой и времени суток, никогда не замечал влаги внутри крышки. ЭПРА вынесены на верх крышки - ну очень далеко от влаги. За эти два года ни разу ни каких сбоев и глюков замечено не было. Это далеко не единственная сделанная мной крышка и во всех я устанавливал электронику и во всех обязательно вентиляторы.
Kot_Matroskin
10.11.2012, 13:18
И у моноблоков и у устройств на раздельных платах есть свои преимущества и недостатки. Моноблоки будут дешевле за счёт экономии на печатной плате, соединительных элементах. Устройства на раздельных платах гибче. Осенила вас новая гениальная мысль - достаточно сделать только одну новую плату. И вы не ограничены одним корпусом - хотите размещаете все платы в одном корпусе, хотите - в разных.
По безопасности лучше раздельные платы. Посмотрите современные тенденции в изготовлении электронных устройств - сейчас блоки питания все выносят в отдельное устройство. И делать на плате, с которой непосредственно соприкасается пользователь, высоковольтную часть - это создавать потенциальные проблемы. В процессе отладки или эксплуатации устройства, рано или поздно, кого-нибудь тряхнёт током.
Для подключения нагрузки, моноблок вас вынуждает пойти по одному из следующих вариантов.
1. Отрезать сетевые вилки своих устройств и завести силовые провода исполнительных устройств внутрь своего АК прямо на клемники.
2. Установить сетевые розетки на корпус АК.
3. Сделать сетевые розетки отдельно и вести к ним довольно толстый жгут силовых проводов.
При использовании раздельных плат дополнительно к выше перечисленным вариантам вы можете разместить АК там где вам удобно и красиво, а силовую часть с розетками, например, внутри тумбы или сзади. Поскольку передаются только сигналы, провода могут быть тонкими, и можно приспособить что-нибудь из типовых кабелей, например, VGA.
Я бы без колебаний поставил низковольтную часть АК в крышку. Её можно за герметизировать, там особенно ничего не греется. А вот высоковольтную бы не рискнул. У меня есть маленькие дети, они любят кормить рыбок и иногда используют аквариум для купания своих игрушек, и мне вовсе не хочется, что бы кто-нибудь из них уронил в этом момент в аквариум крышку с розетками включенными в 220 В.
Kot_Matroskin
10.11.2012, 13:32
Протестировал "горячую замену" термодатчиков на аудио разьеме.
Никаких зависаний/замыканий не происходит.
Распайка:
- корпус - масса
- средний контакт - DQ
- самый дальний(длинный) - питание.
Прорисовал переходные варианты при втыкании штекера при вашем и при моём варианте распайки. Ваш вариант лучше. При моём получается переполюсовка - +5 В присоединяется к земле, в то время как на сигнальный провод подаётся напряжение питания. При вашем варианте - сигнальный провод к земле, а данные подаются на провод питания.
Starcomputer
10.11.2012, 14:04
И делать на плате, с которой непосредственно соприкасается пользователь, высоковольтную часть - это создавать потенциальные проблемы. В процессе отладки или эксплуатации устройства, рано или поздно, кого-нибудь тряхнёт током.
А типа если лезть в силовой блок то не трахнет.
Если в утюг лезть не выключив его с розетки, то тоже трахнет :)
И чего там интересно на плате пользователю отлаживать ?
К тому же если у человека голова на плечах присутствует, то он таки силовую часть отключит от 220, благо там отдельное питание.
сейчас блоки питания все выносят в отдельное устройство
Блоки питания как правило выпускают серийно и используют как готовый модуль. То-же самое можно сказать и о других модулях, да и о самих микросхемах, их тоже отдельно делают.
Осенила вас новая гениальная мысль - достаточно сделать только одну новую плату
Кого ? Пользователя ? :)
Для этого есть конструкторы типа Ардуино. Для серийных вещей это неприемлемо.
GreyJester
10.11.2012, 14:09
nikservice, Спасибо, за работу! Плата понравилась можно сказать то что хотел…
1) У Вас нет ли подобной развёдённой платы, но с электролитами поверхностного монтажа, они более танталов что Вы применяли.
2) Вы написали фазировка не важна, а нужно правильно подключить контроллер к силовой части, что Вы имели в виду, не могу понять…
3) А опторазвязки на 6N137 применяется 2-ве? Просто на схеме две, а ту часть которая c транзисторами (да почему один нарисован не той структуры, может там другой транзистор) 2N2222 не найду на плате.
4) Кварц в Атини обязательно такой, просто когда то на программатор искал, не нашёл, привезли с Украины…
GreyJester
10.11.2012, 14:13
nikservice Провод «COM» должен соединяться с землёй в розетки или он отдельно как жила используется?
nikservice Провод «COM» должен соединяться с землёй в розетки или он отдельно как жила используется?
Отдельно, между заземлением и фазой 220В. Вы сразу же выпалите светодиод в оптопаре IC4 (смотрите схему силового блока).
Как правило розетки не заземлены в квартирах, а занулены. Но все равно отдельный.
Kot_Matroskin
10.11.2012, 15:06
Кого ? Пользователя ?
Вы предлагаете не готовое устройство в корпусе, а набор. Значит лезть будут, и при сборке, и возможно, при дальнейшей эксплуатации.
Starcomputer
10.11.2012, 15:41
Ну пока набор. А если бы в наборе был силовой блок отдельно, туда бы не лезли ? :)
...................
Учитель: Дети, не суйте пальцы в розетку !!!
Ученик: Учитель, так они туда не влезут.
Учитель: А ты гвоздики возьми.
...................
Обезопасить на 100% невозможно. Просто надо соблюдать элементарные меры безопасности - НЕ ЛЕЗТЬ ЧТО-ТО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ :)
Kot_Matroskin, Чего вы спорите, у Starcomputer своя разработка, у меня допустим сборная солянка, и вообще Сергею нужно поляну поставить за тему. А то как и каким образом он продвигает свои платы, это его личное желание. По крайней мере он всегда делится своими наработками.
Вам тоже никто не мешает заняться коммерческим проектом. Хотите, занимайтесь!
В этой теме только речь о контроллере!!!!!
Простите, на эмоциях.
GreyJester
10.11.2012, 18:53
Помогите запустить МК…
Прошивку скачал вот от сюда http://aquacontrol.narod.ru/samodel/Aqua_5.htm V1.06 , загрузил с помощью Пони флешь(просто файлик) и епром(с буквами ЕЕ), два раза пикнуло на экране не чего нет, резистор переменный на 10 кОм, если выкрутить так что нога дисплея будет на минусе то ели заметно сетку во всех строках. Замыкаю датчик уровня воды пищит, на кнопки тоже пикает, подсветка включается! Вот фото фьюз.
http://s61.radikal.ru/i174/1211/9b/765aba4b16ab.jpg
Starcomputer
10.11.2012, 19:17
Фьюзы правильные. Скорее всего где-то или контакта нет чипа с дисплеем, или наоборот замыкание. Вобщем ройте тут.
GreyJester
10.11.2012, 19:34
Starcomputer, Странно впаял резистор 10 кОм в разрыв + 5 на переменный резистор и крутнув до упора на минус увидел текст… Странно почему чисто на 10 кОм не работал? Замерял напряжение на 3 пине дисплея, видно текст при 0 – 0.5 вольт.
Нужно ли ставить фьюзы JTAGE и BODLEVEL у меня с буковкой маркировка МК «34A UA»?
GreyJester
10.11.2012, 19:38
что за прошивка 1.07 нашёл её где в этой ветки... первый раз когда залил её не заработала?
Не могу найти в своей папки информации: читал и кажется качал файл, была проблема кажется включения или настройки таймеров при достижении температуры, так там файл был, толи прошивка толи сама программа на комп… напомните пожалуйста!
GreyJester
10.11.2012, 21:17
при фьюзе JTAGE у меня клавиатура перестаёт работать! в цепи есть подтяжка резисторами...
nikservice
10.11.2012, 21:21
nikservice, Спасибо, за работу! Плата понравилась можно сказать то что хотел…
1) У Вас нет ли подобной развёдённой платы, но с электролитами поверхностного монтажа, они более танталов что Вы применяли.
2) Вы написали фазировка не важна, а нужно правильно подключить контроллер к силовой части, что Вы имели в виду, не могу понять…
3) А опторазвязки на 6N137 применяется 2-ве? Просто на схеме две, а ту часть которая c транзисторами (да почему один нарисован не той структуры, может там другой транзистор) 2N2222 не найду на плате.
4) Кварц в Атини обязательно такой, просто когда то на программатор искал, не нашёл, привезли с Украины…
Фазировка не важна при подключении к сети, важно не перепутать провода между контроллером и силовой частью. Обозначения на схеме (N), (L), (COM) - условны с тем же успехом можно назвать (N) -1, (L) -2, (COM) - 3.
Опторонов действительно два, но можно использовать и один, упростив схему, но при этом вся силовая часть окажется под сетевым напряжением - для этого выход оптрона 6N137 со стороны контроллера (6 нога) соединить со входом (2 нога) приемника Attiny 2313 (транзисторы, резисторы и оптрон со стороны приемника не нужны, оставить только резистор подтяжки к +5V), а также надо, в приемнике, соединить минус Attiny 2313 (10 нога) с шиной (N). Этот вариант проверялся и работает, просто при отладке лучше иметь развязку от сети.
Схему подправил, спасибо, действительно все транзисторы n-p-n, любые, с напряжением Э-К не менее 60В, просто у меня эти оказались под рукой.
Кварцы абсолютно не дефицитные, в любом, более менее, радиомагазине должны быть, надо ставить 7,3728 или 3,6864 - это важно на этой частоте наименьшая вероятность ошибок при восстановлении кодированного сигнала.
В печатке то же нашел ошибку (1 нога стабилизатора 3,3V не соединялась с землей) - исправил перезалил. Эта печатка - чистовой вариант, до этого было несколько промежуточных, на которых доводил схему, постараюсь с недели изготовить и все проверить уже на ней.
GreyJester
10.11.2012, 22:38
блин начался геморой! Выше писал что слышны пик-пик при включении а на дисплеи пусто… тажа фигня осталась. При включении выходит надпись версия 1.06, и два пика, а дальше пустой экран и на кнопки не реагирует, а например через пару секунд тыканька кнопок (я жму вверх) он пикнет и то не в такт нажатию…такое чувство как будто он подвисает! Что скажите?
Starcomputer
10.11.2012, 22:48
Вопрос: Почему контроллер не реагирует на нажатие кнопок?
Ответ: Проверьте, правильно ли выставлены FUSE. Интерфейс JTAG должен быть обязательно отключен. Также можно проверить следующее: Если FUSE выставлены правильно и монтаж деталей без ошибок, то при отсутствии нажатий кнопок на выходах 24, 25, 26, 27 микроконтроллера должно быть напряжение, близкое к напряжению питания. При нажатии кнопки напряжение падает практически до нуля на соответствующем выходе.
Вопрос: Почему на экране часы обновляются через 3-4 секунды? Это неисправность?
Ответ: Такое может быть из-за неправильного тактирования микроконтроллера. Чаще всего из-за неправильной установки FUSE, а также из-за паразитного контакта на резонаторе (припой, флюс между дорожками и т.п.). Проблема решается тщательной очисткой платы и проверкой настройки FUSE.
Вопрос: Контроллер запускается, видно приветствие, затем экран гаснет, контроллер далее не реагирует на любые действия.
Ответ: Это связано с тем, что МК неправильно определяет наличие напряжения питания и «уходит» в спящий режим. Это не зависит от наличия аккумулятора. Проверьте, установлен ли резистор R17 и есть ли напряжение питания на 35-ой ножке микроконтроллера, именно она отвечает за опрос напряжения питания.
Взято из хэлпа из топика.
что за прошивка 1.07 нашёл её где в этой ветки... первый раз когда залил её не заработала?
Не могу найти в своей папки информации: читал и кажется качал файл, была проблема кажется включения или настройки таймеров при достижении температуры, так там файл был, толи прошивка толи сама программа на комп… напомните пожалуйста!
По моему там в меню исправлено "SET Ox-Red" на "SET Red-Ox"...
GreyJester
10.11.2012, 23:24
atom, но она не стартует даже...
Starcomputer, вот что у меня получилось "+5" у меня 4.94, на ноге PA5 до резистора так же, а после 4.93, Vcc у меня 4.63, на L7805 у меня 4.99 (Vcc получается так перемычка "BL01RN1 A2A2B" продетая через фиритовый цилиндр, далее диод SM5819, и дросель 56 mHz). PA5 подтянут через 10 кОм к "перемычке" (к +5 получается, как и на схеме).
На ноге AVcc у меня 4.62 вольта.
Я сел с мультиметро и думаю дай замерю сопротивление дорожек, я был в шоке, ужасто развёл плату, нужно проволкой пропаивать хоть +\-
GreyJester
11.11.2012, 22:43
Дорожки питания усилил! Vcc стало 4.7, AVcc стало 4.69, а +5=5 вольтам.
На наличие соплей проверил каждые соседние ноги, под лупу тоже смотре. Проверял отпаивая резистор от ноги РА5, контроллер действительно засыпал сразу же, но в моём случаи подсветка горит. Замерял напряжение на ногах кнопок 4.94 где то, при нажатии практически 0.
! Меня смутило то, что на всех ногах контроллера которые идут на дисплей и управление нагрузкой присутствует напряжение 4.94 вольта, появляется оно там после «инициализации» (заставка номера версии, затем пик-пик и напряжение поднялось)! Так должно быть?
Кварц заменить нет возможности.
Если долго тыкать по кнопкам, то на экране может отобразиться какая-нибудь страница меню, после ещё нескольких нажатий опять всё пропадает.
Плату вымыл…
Сегодня уже прошил её другим программатором в AVR Studio 5.0, фьюзы проверил, перед записью всё стёр!
GreyJester
11.11.2012, 22:46
Да завтра сотру памть МК и замерю напряжение на ногах... при стёртом МК сетка на 1 и 3 строке.
Kot_Matroskin
12.11.2012, 11:28
при стёртом МК сетка на 1 и 3 строке.
Это нормальное состояние ЖКИ, когда на него не подаётся никакой информации. ЖКИ исправен.
GreyJester
12.11.2012, 11:46
Kot_Matroskin, да про дислпей понятно... тут или кварц или сам МК...щас попробую прошивку другую, а то я уже не помню какой первый раз шыл!
Как выставить фьюзы от внутреннего кварца или от внешнего есть 7 с хвостиком и 4?
Kot_Matroskin
12.11.2012, 12:31
Как выставить фьюзы от внутреннего кварца или от внешнего есть 7 с хвостиком и 4?
Не понял вопроса.
Когда у меня схемы глючат я рассматриваю 2 варианта: дохлый проц, плохая пайка. Зачастую новую схему проще сделать, чем найти глюк в неработающей.
GreyJester
12.11.2012, 12:49
я хочу запустить или от другого кварца или от внутреннего...
Kot_Matroskin
12.11.2012, 13:18
Я из пятой студии очень давно программировал, не помню. Поройтесь в даташите или инете. Мне попадались программы которые показывают как надо выставить фьюзы. Что то типа "фьюз калькулатор".
Kot_Matroskin
12.11.2012, 13:23
http://avr.roboforum.ru/calc.html?part=ATmega32
есть и другие
GreyJester
12.11.2012, 13:26
Так теоретически я выставил всё по умолчанию http://s60.radikal.ru/i168/1211/c0/7175c72d1085.jpg
и МК должен "выглядить" как с магазина... после записи fuse МК перестал отвечать! Получается МК подпаленный...
Kot_Matroskin
12.11.2012, 13:28
Обратите внимание на следующий момент. В разных программах запрограммированный бит понимаются по разному - в одних надо поставить галочку, в других наоборот снять.
GreyJester
12.11.2012, 13:44
Kot_Matroskin, Спасибо за поддержку… но я не настолько глуп, хотя конечно это мой первый МК АВР который я прошивал, до этого пару раз мучал ПИК. Там на скрине фьюзы как раз для студии, а например в Пони я с ориентировался по галке SPIEN… так что так… сейчас наверное испытаю свой HVProg в параллельном программирование…
Теперь придётся заново плату делать…когда кварц планарный отпаивал оторвал дорожку и ещё в пару местах перегрел! Не могу понять почему так, на заводских платах хорошо держится, а тут сразу отлетает толи тектолит такой плохой!
Но я думаю МК сдох...специалисты по фьюзам скажите я правильно выставил работу от внутреннего генератора?
Starcomputer
12.11.2012, 13:53
C JTAGEN надо птичку убрать по моему.
GreyJester
12.11.2012, 14:01
Starcomputer, по умолчанию она есть, точно помню когда считал стояла! Что скажите про настройку внутреннего генератора? Я тот выставил?
Starcomputer
12.11.2012, 14:12
Тот. Только я не знаю, в Вашей программе программатора надо ставить птичку или убирать :)
Kot_Matroskin
12.11.2012, 14:15
C JTAGEN надо птичку убрать по моему
Обязательно убрать. Этот интерфейс использует те выводы, которые в АК Юсупова предназначены для клавиатуры. Вот у вас и получалась всякая фигня (скорее всего).
Ваши фьюзы - это внутренний генератор на 1 МГц.
Kot_Matroskin
12.11.2012, 14:20
Ещё раз проверьте в вашей программе, что активирует фьюз галочка или её отсутствие.
Добрый день всем!
Вопрос ко всем освоившим этот контроллер....
Вобщем собрал его, но есть одно но...
1) не могу разобраться с димерами... вообще не пойму где они в меню...USB не распаивал.
2) реально ли использовать один из каналов для управления светодиодной подсветкой (20вт)
Starcomputer
12.11.2012, 15:39
1. Управление диммерами только через комп.
2. Нет. Они не рассчитаны на большую нагрузку.
1. Придеться довешивать USB
2. "Нет. Они не рассчитаны на большую нагрузку" а гдето по теме писали что заменить КТ 317 на более мощный и тогда получиться, но я так понял этого никто не реализовывал...
... Нет. Они не рассчитаны на большую нагрузку.
вроде мощные транзисторы стоят 1А должны держать на ура.
думаю найти 3-5 А не проблемма.
Или какие-то-другие ограничения?
Starcomputer
12.11.2012, 16:07
Радиатор на транзисторы и соответствующий блок питания.
вроде мощные транзисторы стоят 1А должны держать на ура.
Да я прикидывал что подходят и эти... но вот Сергей говорит не расчитан...
Радиатор на транзисторы и соответствующий блок питания.
т.е. можно оставить старые КТ 817?
Уменя Блок NES - 35- 12 ( 35Вт 12В) от него питаеться лампа и контроллер...
Starcomputer
12.11.2012, 16:29
Можно, но с радиатором.
а по фьюзам для атини через юнипроф "ткнете" носом?
Starcomputer
12.11.2012, 17:41
Канешна дорогой :)
В топике Aqua Control 2007 HELP.rar (http://www.aquaforum.ua/attachment.php?attachmentid=226642&d=1334049796)
nikservice
12.11.2012, 21:01
Добрый день всем!
Вопрос ко всем освоившим этот контроллер....
Вобщем собрал его, но есть одно но...
1) не могу разобраться с димерами... вообще не пойму где они в меню...USB не распаивал.
2) реально ли использовать один из каналов для управления светодиодной подсветкой (20вт)
2. Вполне реально и без использования операционников и биполярных транзисторов по ниже приведённой схеме. На выходе микропроцессора мы имеем прямоугольные импульсы с изменяемой скважностью - именно то что надо для управления яркостью свечения светодиодов. В своих экспериментах я использовал N - канальные полевые транзисторы с материнских плат, нагрузкой были 12 вольтовые лампы накаливания при потребляемых токах в пределах 1 ампера транзисторы оставались абсолютно холодные, так же подключал светодиоды и при помощи настроек ШИМа управлял яркостью свечения. При средних 20 мА на один светодиод на один полевик нагружаем 50 светодиодов, надо больше - ставим паралельно еще один транзистор со своей лентой. На днях обзаведусь реальной светодиодной лентой отпишусь о результатах. В своем новом аквариуме именно таким способом планирую управлять яркостью светодиодных лент и оборотами вентилятора
Starcomputer
12.11.2012, 22:01
Это не ШИМ. Это просто ключ. В результате светодиоды мигают с большой частотой, просто глаз не замечает миганий в силу своей инертности.
Поэтому и транзисторы были холодные (имульсный режим).
Для светодиодов и ламп такое пройдет, для управления диммируемыми ЭПРА или драйверами светодиодов - нет.
У мощных светодиодов регулируется ток, а не напряжением, так что там без драйвера никак.
nikservice
12.11.2012, 23:44
Это не ШИМ. Это просто ключ. В результате светодиоды мигают с большой частотой, просто глаз не замечает миганий в силу своей инертности.
Поэтому и транзисторы были холодные (имульсный режим).
Для светодиодов и ламп такое пройдет, для управления диммируемыми ЭПРА или драйверами светодиодов - нет.
У мощных светодиодов регулируется ток, а не напряжением, так что там без драйвера никак.
Я и не предлагаю управлять ЭПРА и светодиодными драйверами. Это как раз на мой взгляд самая бюджетная реализация рассвета заката при помощи дешевой светодиодной ленты. А для основной подсветки используем нормальные светильники.
Kot_Matroskin
13.11.2012, 12:49
nikservice, для управления лампой накаливания схема хороша, но для светодиодов не годится. Они при такой схеме включения долго не проживут, как минимум, нужен токоограничивающий резистор.
nikservice, для управления лампой накаливания схема хороша, но для светодиодов не годится. Они при такой схеме включения долго не проживут, как минимум, нужен токоограничивающий резистор.
Зачем? На ленте уже есть резисторы, или я не правильно понял?
Kot_Matroskin
13.11.2012, 13:44
я лентой никогда не пользовался. Если там написано напряжение питания 12 Вольт, можете включать, а если будете использовать дискретные светодиоды, то 100% поимеете проблемы.
Kot_Matroskin
13.11.2012, 13:50
Посмотрел несколько ссылок, пишут что есть ленты на 12 и на 24 вольта. Т.е. для питания ленты схема подойдёт. Единственно не стал вникать в потребляемую мощность, обратите внимание, что у вас должен быть запас процентов 20.
I=U/R
я где-то потерялся в недрах электроники...
Увеличиваем напряжение - увеличивается ток.
Светодиоды расчитаны на определенный ток, для этого ставим токоограничивающий резистор.
Уменьшаем напряжение - уменьшается ток, уменьшается яркость. Не вижу проблеммы.
В случае ключа меняется скважность что глазом воспринимается как уменьшение-увеличение яркости.
Зачем тут драйвер. по моему понты эти все драйвера - да и только.
Вячеслав Сергеев
14.11.2012, 07:16
ток ограничивать необходимо если светодиоды начнут греться выше 50*С,или ставить на кулеры. Светодиоды дохнут не от тока или напряжения а от перегрева!
Народ, самый лучший драйвер для ледов это LM317Т включенная по схеме ограничителя тока! Проверено!
1. Крепится на общий радиатор ледов без прокладки.
2. В схеме всего один резистор.
3. Держит 1,5А.
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
У меня так 20-ти ватки работают и 3-х ватки.
Проблем никаких.
Олег.
Вячеслав Сергеев
14.11.2012, 09:00
Народ, самый лучший драйвер для ледов это LM317Т включенная по схеме ограничителя тока! Проверено!
1. Крепится на общий радиатор ледов без прокладки.
2. В схеме всего один резистор.
3. Держит 1,5А.
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
У меня так 20-ти ватки работают и 3-х ватки.
Проблем никаких.
Олег.
Точно так!
Starcomputer
14.11.2012, 09:17
kapelan, таки да. Только есть одно НО !!!
У светодиодов отрицательный температурный коэффициент. Это означает, что чем сильнее он греется, тем меньше сопротивление. Меньше сопротивление - больше ток (при стабильном напряжении), больше ток - больше нагрев. Процесс протекает лавинообразно и кончается выходом из строя светодиода. Потому и нормируют ТОК, а не напряжение, потому и ДРАЙВЕРА, а не
..... понты эти все драйвера - да и только
Точно.
Проверено не раз. Только контролировать ток. Особенно на мощных это сказывается.
Вот никак не пойму, зачем выносить силовой блок куда-то в сторону :(
Может кто-то объяснит преимущества ?
Так мы имеем один блок, в который тянутся все силовые провода от ламп, фильтра и т.д.
А так мы имеем ДВА блока, соединенные проводом, в один из которых опять же тянутся ВСЕ силовые провода.
Чтобы поставить блок управления на стол и было удобнее управлять ?
Соедините ОДИН блок с компом по USB или ВТ и управляйте.
Зачем ДВА блока ?
Ну по ходу у кого какой вкус))
Кому нравится отдельно, а кому вместе))
Ну а если серьёзно, то у меня например 2 фильтра, 2 освещения, 3 обогревателя, один УФ стерилизатор. У меня ещё не самая энергонагруженая система.
Вот и представим размеры моноблока при условии 8 каналов+дублирующие розетки+блок питания. Кроме того тянуть пучок проводов. В раздельном же случае на аквасе стоит коробонька с дисплеем, а в тумбе уже можно городить как хочешь. У меня силовой блок получился размером 55х70х300мм.
Мне лично раздельно больше нравится, да и безопаснее как по мне))
Вячеслав Сергеев
14.11.2012, 11:13
У меня тоже отдельно силовой блок внутри тумбочки на задней стенке,а мозг врезан в дверцу тумбы. Очень удобно и компактно,особенно если учесть кучу проводов к нагрузкам.
силовой блок внутри тумбочки на задней стенке,а мозг врезан в дверцу тумбы.так много у кого сделано, действительно удобно. Но если шлейф не превышает 40-50см. Но я если честно не понимаю, как можно с крышки тянуть в тумбу... Я думаю не будет работать.
BlackAlex
14.11.2012, 12:21
я давно предлагал, давайте силовой блок на плате подключается через джамперы. В шапке вариант с резиторами согласования и отводом на внешние силовые цепи. Такую бы конструкцию и сохранить. Надо - распаиваеш внутреннию силу, нет - шлейфом на внешнюю.
...Вот и представим размеры моноблока....
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000914
вот в него у меня все и влезло, с розетками и блоком питания на 24Вт
Starcomputer
14.11.2012, 16:09
У меня точно такие :)
Скорее всего и промышленный прототип будет в таком корпусе.
kapelan, таки да. Только есть одно НО !!!
У светодиодов отрицательный температурный коэффициент. Это означает, что чем сильнее он греется, тем меньше сопротивление. Меньше сопротивление - больше ток (при стабильном напряжении), больше ток - больше нагрев. Процесс протекает лавинообразно и кончается выходом из строя светодиода. Потому и нормируют ТОК, а не напряжение, потому и ДРАЙВЕРА, а не
для ограничения по току существуют резисторы, которые играют роль балласта и которые возьмут на себя все лишнее в случае перегрева.
В даташите к LM317: http://invent-systems.narod.ru/_pdf/LM317L.pdf
прямо написано что это РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ а не тока.
В приведенной ссылке резисторы стоят.
Закон ома таки работает.
Собственно с перегревом все равно нужно боротся не с помошью драйвера а охлаждая светодиод.
Это все равно что при наргеве двигателя в машине - глушить мотор вместо того чтобы поставить радиатор для охлаждения.
У меня точно такие :)
Скорее всего и промышленный прототип будет в таком корпусе.
там еще место для фальшпанели есть. хороше-бы плату под эти размеры сделать и на ней выключатели развести.
я вот такие поставил:
http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-6-x-6mm-x-20mm-PCB-Momentary-Tactile-Tact-Push-Button-Switch-4-Pin-DIP-/230866150049?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c0b1e2a1
Дешевые до неприличия.
на них ножно кнопки от PS3 джойстика поставить для красоты - они не выпадут наружу.
nikservice
14.11.2012, 17:19
так много у кого сделано, действительно удобно. Но если шлейф не превышает 40-50см. Но я если честно не понимаю, как можно с крышки тянуть в тумбу... Я думаю не будет работать.
Прекрасно работает и уже не первый год. Шлейф от контроллера к силовому блоку ~ 2метра.
Собственно с перегревом все равно нужно боротся не с помошью драйвера а охлаждая светодиод.
Это все равно что при наргеве двигателя в машине - глушить мотор вместо того чтобы поставить радиатор для охлаждения.
Аналогии - страшная сила! :) Все так, но... Вот мой пример. Соорудил я себе 2 светильника на светодиодных лентах. (не бросайте обувью :) ) Судьба светильников Collar на лентах к тому времени была уже известна, поэтому у меня было 2 пути: Клеить ленты на радиатор и получить достаточно громоздкую штуку или делать тоненький изящный светильник (ради этого и стал заморачиваться с smd лентой) с драйвером. Пошел по второму пути. Вот уже год светильники работают без каких либо проблем. Травка растет! Светильники едва теплые.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=103682&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=103682') http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=91083&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=91083')
...Вот и представим размеры моноблока...
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000914
вот в него у меня все и влезло, с розетками и блоком питания на 24Вт
Дык если ещё раз прочитать мою цитату, то из неё понятно, что я писал о размерах моноблока и никак не имел в виду что в корпус не поместиться(не влезет)
К примеру если у человека баночка на 100 литров, то на её фоне АК будет смотреться просто огромным и дебелым, то ли дело если тонник.
Для сравнения прилагаю фотки моего контроллера.
А вообще то я начинал своё сообщение с того, что это дело вкуса и каждый делает так как ему нравится и на сколько у него "очумелые" ручки)))
Всё равно что спорить, кто красивее, блондинки или брюнетки.
Аналогии - страшная сила! :) Все так, но... Вот мой пример. Соорудил я себе 2 светильника на светодиодных лентах. (не бросайте обувью :) ) Судьба светильников Collar на лентах к тому времени была уже известна, поэтому у меня было 2 пути: Клеить ленты на радиатор и получить достаточно громоздкую штуку или делать тоненький изящный светильник (ради этого и стал заморачиваться с smd лентой) с драйвером. Пошел по второму пути. Вот уже год светильники работают без каких либо проблем. Травка растет! Светильники едва теплые.
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=103682&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=103682') http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=91083&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=267&pictureid=91083')
Кста, а ленты брали с теплым белым или холодным свечением?
У меня бредовая мысль сделать на РЖБ и в зависимости от времени суток попытаться воссоздать рассвет/закат с изменением спектра света.
Но это конретно нужен контроллер, который нужно програмировать менять интенсивность свечения каждого цвета по таймерам и ШИМ.
BlackAlex
14.11.2012, 22:04
Пупс, у меня висит РЖБ лента подсветкой возле пруда, на мультиколор диодах. Жрет 72Вт - так вот как только уходиш от белого - сильно падает светимость. Белый это все 3 на 100% яркости. Чуть сдвинься - и освещенность падает. Мне кажется лучше добваить к белым теплый оранжевый, и может немного синего, но не крутить все РЖБ. Для моря набирают спектр доп. диодами, РЖБ никто не ставит для спектра.
nikservice
14.11.2012, 22:57
Изготовил и проверил печатку.
Нашел несколько серьёзных ошибок. Всё исправил и перезалил.
В процессе отладки заметил сильный нагрев 5 вольтового стабилизатора при максимальной яркости подсветки, хотя в даташите написано, что +60 для него вполне нормально - добавил контактные площадки под 7805 в корпусе ТО-220.
Добавил картину с фьюзами для тиньки.
Добавил схему без опторазвязки.
Пупс, у меня висит РЖБ лента подсветкой возле пруда, на мультиколор диодах. Жрет 72Вт - так вот как только уходиш от белого - сильно падает светимость. Белый это все 3 на 100% яркости. Чуть сдвинься - и освещенность падает. Мне кажется лучше добваить к белым теплый оранжевый, и может немного синего, но не крутить все РЖБ. Для моря набирают спектр доп. диодами, РЖБ никто не ставит для спектра.
Тады мож лучше РЖБ набрать из отдельных лент? И разбавить этот компот белыми лентами
BlackAlex
14.11.2012, 23:11
Пупс, из отдельных лент уж слишком будут источники разнесены. я пробовал РЖБ из трех монохромов на элементе - жуткое зрелище, годится для контровой подсветки тюнингованых жигулей. думаю стоит дать ленту белую, рядом или РЖБ или модули из досвечивающих сегментов. В первом варианте белым рулим яркостью, через РЖБ отетнок.
Пупс, из отдельных лент уж слишком будут источники разнесены. я пробовал РЖБ из трех монохромов на элементе - жуткое зрелище, годится для контровой подсветки тюнингованых жигулей. думаю стоит дать ленту белую, рядом или РЖБ или модули из досвечивающих сегментов. В первом варианте белым рулим яркостью, через РЖБ отетнок.
сенкью!
В общем буду эксперементировать.
А чем управляеш светодиодами?
BlackAlex
14.11.2012, 23:30
Пупс, для эксперементов можно на кардачах кусочки взять, хотя - 5 метров РЖБ с контроллером ИК на ебее стоил 25 баксов примерно. Монохром дешевле.
У меня ИК пульт - подсветка чисто декоративная. На ебее есть куча вариантов контроллеров
Хлопцы прошу помощи!!!!
По поводу USB...
Все определилось на ПК, установил драйвера, в Диспетчере все ок, в портах добавился Виртуальный порт, но вот программа не хочет "работать", порт закрыт...
Что посоветуете?
Тема, а на каком железе USB реализован?
Хлопцы прошу помощи!!!!
По поводу USB...
Все определилось на ПК, установил драйвера, в Диспетчере все ок, в портах добавился Виртуальный порт, но вот программа не хочет "работать", порт закрыт...
Что посоветуете?
Проверьте идиентичность портов в программе и диспетчере задач. Возможно в проге у вас по умолчанию другой номер порта стоит.
Тема, а на каком железе USB реализован?
все по схеме СМД 3,1, на сколько я понял на ATTiny2313 вешаеться сразу на USB...
Проверьте идиентичность портов в программе и диспетчере задач. Возможно в проге у вас по умолчанию другой номер порта стоит.
да ставлю такой как и в Диспетчере, и скорость разную пробовал....
да ставлю такой как и в Диспетчере, и скорость разную пробовал....
На этом я исчерпался в вариантах((
Обратись к Володе Череп, он всё знает))
На этом я исчерпался в вариантах((
Обратись к Володе Череп, он всё знает))
Спасибо, попробую...
Starcomputer
15.11.2012, 12:06
Глючная эта схема на Атини. Поэтому в версии 3.2 ее и нет, хотя выходит и дороже.
Глючная эта схема на Атини. Поэтому в версии 3.2 ее и нет, хотя выходит и дороже.
Да не в этом дело, я если чесно выбирал самую последнюю схему 3,1 а про 3,2 не слышал, недавно увидел ее, а с деталями проблем нет - работаю снабженцем на фирме кот. занимаеться разработками и изготовлением светотехнической продукции и др. устройств...
Starcomputer
15.11.2012, 12:36
Ну так возьмите лучше переходник USB-UART на FT232RL.
Ну так возьмите лучше переходник USB-UART на FT232RL.
Спасибо буду пробовать
Ну так возьмите лучше переходник USB-UART на FT232RL.
и так ничего.....
что может быть???
Тема, приедьте ко мне, возьмите переходник на PL2303 и забудете об этой проблеме на веки:)
Есть и на СОМ-порт, если что.
Тема, приедьте ко мне, возьмите переходник на PL2303 и забудете об этой проблеме на веки:)
Есть и на СОМ-порт, если что.
и такое я пробовал, но все равно спасибо...
Тема, Не отчаивайтесь, если внимательно разобраться все получится.
У меня, когда спаял на FT232RL, тоже не сразу заработало. Проблему нашел в том что FT232RL определился 23СОМ портом, а программа определяет только до 8го. Я переназначил его на 7СОМ порт и все пошло как по маслу.
кто подскажет назначение контактов разьема DB-9 и куда их подпаивать (плата 3,1) ??? вот этой "штуки"
блин все правильно... получаеться проблема в Атмеге?
Тема, скорее всего в прошивке.
Мужики заработало, действительно игрался с рошивкой АТИНИ...и все работает.
Спасибо всем!!!!!!!
Тема, Поздравляем, приветствуем еще одного обладателя! Ну а теперь основной геморой наступает - КРАСИВЫЙ КОРПУС.
А нафига он нужен, красивый?:)
А нафига он нужен, красивый?:)
Действительно, зачем? Для себя и гавно прокатит!
Эдак мы всю жизнь будем импортом кормится!
klimnet, а при чем тут импорт?
Я за корпус для аква-контроллера вообще-то...
Импортные - они (http://www.neptunesys.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=40) как-раз красивые.
И слово гавно прятьте от глаз вон:)
КРАСИВЫЙ КОРПУС.
Он давно готов, наверное самое первое что получилось....
корпус взят от старого свича...по просьбам...
Вчера вечером включил в свой контроллер МОСФЕТЫ от старой материнки. Эксперимент проводил на светодиодной планке похожей не эту http://www.daftek.ru/led_planka.html.
И вот какой эффект - после прохождения 60% нарастания скважности ШИМ, усиление освещенности на глаз уже не определяется. Усиление идет, но не воспринимается. Я так думаю что это из-за линейного нарастания ШИМ.
Сам не умею составлять прошивку. А для знатоков, если кто разберется, рекомендовал бы запрограммировать логарифмическую кривую, как в регуляторах звука.
Еще забыл указать, светодиодную планку использовал без драйвера, планка на 12В.
Вчера вечером включил в свой контроллер МОСФЕТЫ от старой материнки. Эксперимент проводил на светодиодной планке похожей не эту http://www.daftek.ru/led_planka.html.
И вот какой эффект - после прохождения 60% нарастания скважности ШИМ, усиление освещенности на глаз уже не определяется. Усиление идет, но не воспринимается. Я так думаю что это из-за линейного нарастания ШИМ.
Сам не умею составлять прошивку. А для знатоков, если кто разберется, рекомендовал бы запрограммировать логарифмическую кривую, как в регуляторах звука.
Еще забыл указать, светодиодную планку использовал без драйвера, планка на 12В.
А схемку включения МОСФЕТов можно узнать?
На выходе ШИМа какое максимальное напряжение было?
nikservice
18.11.2012, 18:15
Вчера вечером включил в свой контроллер МОСФЕТЫ от старой материнки. Эксперимент проводил на светодиодной планке похожей не эту http://www.daftek.ru/led_planka.html.
И вот какой эффект - после прохождения 60% нарастания скважности ШИМ, усиление освещенности на глаз уже не определяется. Усиление идет, но не воспринимается. Я так думаю что это из-за линейного нарастания ШИМ.
Сам не умею составлять прошивку. А для знатоков, если кто разберется, рекомендовал бы запрограммировать логарифмическую кривую, как в регуляторах звука.
Еще забыл указать, светодиодную планку использовал без драйвера, планка на 12В.
Так и должно быть. Изменение яркости менее чем на 20% наше зрение не воспринимает. На этом, кстати, основаны допуски к бытовой технике - например неравномерность подсветки LCD панелей. Мерил люксметром - яркость растет до 96-98%.
nikservice
18.11.2012, 18:23
А схемку включения МОСФЕТов можно узнать?
На выходе ШИМа какое максимальное напряжение было?
На выходе полевика напряжение равно напряжению питания - меняется скважность импульсов - то есть время во время которого светодиоды включены или выключены. А наше зрение воспринимает это как изменение яркости.
Так и должно быть. Изменение яркости менее чем на 20% наше зрение не воспринимает. На этом, кстати, основаны допуски к бытовой технике - например неравномерность подсветки LCD панелей. Мерил люксметром - яркость растет до 96-98%.
Спасибо что кусочек схемы показал, просто вчера не было возможности.
Я не спорю что освещение растет, это просто заметка на будущее. Многие люди повторяют конструкцию и следят за развитием. Для них уже вопрос и обсудили. :)
Вот кстати хорошая статейка про мосфеты http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html.
какой смысл их ставить?
КТ814 дешевле
Ну для начала сравните пропускные токи.
Ну для начала сравните пропускные токи.
Поддерживаю!! Для большой нагрузки самое то!
Только вот вопрос, их подключать напрямую к контроллеру или через эЛэМку?
nikservice
19.11.2012, 19:37
Поддерживаю!! Для большой нагрузки самое то!
Только вот вопрос, их подключать напрямую к контроллеру или через эЛэМку?
Напрямую.
Цитата:
Сообщение от Пупс
Поддерживаю!! Для большой нагрузки самое то!
Только вот вопрос, их подключать напрямую к контроллеру или через эЛэМку?
Напрямую.
Чуть поправлю, через резистор 1КОм.
Напрямую.
провтыкал(((
на миниатюрке ж написано))
nikservice
25.11.2012, 00:53
Готовлю к производству очередную версию контроллера :)
Хотелось бы знать, что еще хочется видеть на плате (без изменения программы) :)
У кого какие мысли на этот счет ?
Простенькая доработка для управления вентилятором.
Вместо транзистора на выход операционника ставим LM317 и два резистора, можно оставить и транзистор, но с LM317 меньше нагрев, при 100% в настройках ШИМа выходное напряжение практически равно напряжению питания и более линейно меняется, а по цене LM317 не дороже хорошего транзистора. Подстроечным резистором выставляем минимальное напряжение, при котором вентилятор уверенно стартует. Если вентилятор не будет выключаться минус вентилятора напрямую на "землю", если надо отключать - на "землю" через N - канальный полевик (полевики использую со старых материнок). У меня затвор полевика подключен на выход 8 канала - при отключении фильтра вентиляторы отключаются на время кормежки. Всё остальное время вентиляторы включены и обороты меняются в зависимости от температуры под крышкой. При потребляемых токах выше 200 мА - LM317 ставим на радиатор, полевику радиатор не нужен.
Эх...Жаль что в электронике не шарю....
Сорри за флуд ,просто подумываю-задачи таймер для света,таймер с дискретностью 0.5-1 мин для автодозатора,ну и возможно температурный датчик...
Паяльник то держать умею, но вот пришить и подобрать детали,настроить....
Эх...Жаль что в электронике не шарю....
Сорри за флуд ,просто подумываю-задачи таймер для света,таймер с дискретностью 0.5-1 мин для автодозатора,ну и возможно температурный датчик...
Паяльник то держать умею, но вот пришить и подобрать детали,настроить....
На самом деле не так все и сложно, главное желание. Если паяльник держите уверенно, то никаких сложностей. Возьмите первый вариант контроллера на DIP элементах. Прошить контроллер не составляет труда, посмотрите в ютубе, там много учебных материалов. Прошивать можно сразу в собранном состоянии. Самое простое это прошить через LPT порт. Вот одно из лучших на мой взгляд видео.
wfk80bF3MZA
Как таковых настроек контроллер не требует, собрал и включил.
Повторюсь, главное желание.
Эмн...лпт порта в компе нет,а сам контроллер готовый покупать или набором?Есть ли бюджетные варианты?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
Вот такой нашел в мастер ките -цена оправдана?
Просто думаю стоит ли заморачиваться если нужно будет функции: 5-6 независимых таймерных каналов плюс возможно управление температурой(не сильно нужное).Ну и естественно энергонезависимые часы и память.
Kot_Matroskin
02.12.2012, 21:57
А зачем вам энергонезависимая память?
Starcomputer
03.12.2012, 09:38
tiger33, могу предложить б/у контроллер из этой темы 1-й вариант (DIP) по бросовой цене.
Поменял свои на новые, а старые выбрасывать вроде жалко :)
Эмн...лпт порта в компе нет,а сам контроллер готовый покупать или набором?Есть ли бюджетные варианты?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
Вот такой нашел в мастер ките -цена оправдана?
Просто думаю стоит ли заморачиваться если нужно будет функции: 5-6 независимых таймерных каналов плюс возможно управление температурой(не сильно нужное).Ну и естественно энергонезависимые часы и память.
Я тоже два года назад думал о таком, но передумал и собрал контроллер юсупова.
У мастеркита если полетит камень все можно выбросить, здесь перепаял и зашил. Да и функционал с ценой намного лучше.
А зачем вам энергонезависимая память?
У Юсупова тоже присутствует, а у вас идеально все с электричеством?
Starcomputer далековато думаю отправлять,в центральную Россию...
А что значит DIP? Функционал не нашел..а бросовая это какая?можно в личку.
Запущен в разработку очередной аквариумный компьютер на базе микроконтроллера. Краткое описание:
1. Управление светом 3 группы каждая группа управляеться отдельно.
2. Лунный свет, с фазами луны как в аквамедике, рассвет-закат, луна на светодиодах или лампа накаливания, еще не решили.
3. Управление 3 нагрузками универсального назначения.
4. Поддержка цифрового датчика температуры и управление двумя устройствами нагрев - охлаждение.
5. Управление автомобильным электрозамком для автоматической подачи удобрений.
6. Рн Контроллер с выходом для управления электроклапаном.
7. Датчик уровня воды который может использоваться как для определения понижения уровня воды в аквариуме, так и для обнаружения протечки (например ставиться на полу под аквариумом). Подача звукового сигнала при срабатывании датчика.
8. Управление выходами в ручном или автоматическом режиме.
9. Вывод информации на ЖК-дисплей.
10. Связь с персональным компьютером через USB.
Вот это про него?Для меня вариант только с USB
Я бы может и собрал бы,но только из серии вот платка(протравлю сам) ,вот эти детали туда впаиваешь,вот эту программу туда через это загружаешь.
Какие то манипуляции из серии-"померяйте тут и в соответствии со значениями поменяйте деталь" и т.п. для меня уже лес дремучий.
Starcomputer
04.12.2012, 08:46
1. DIP это тип корпусов.
2. Нет, не этот, а тот, что в топике.
Ну с корпусами проблем нет-есть ЧПУ и куча пластика))
А вот остальные вопросы?Функционал не нашел,300 страниц все же,не повторите? Или хотя бы скажите где смотреть.Программирование через какой порт?У меня LPT нет.
Бросовая цена какая?Как с отправкой в Россию?
Starcomputer
04.12.2012, 20:12
tiger33, что Вы имеете ввиду под словом "функционал" ?
[QUOTE=Starcomputer;2161610]tiger33, что Вы имеете ввиду под словом "функционал" ? Тебе же сказали- облом человеку лопатить первую и 300 последующих... розжуй и проглоти...
Starcomputer ,ну функции,например как я выше цитату привел.Чем управляет,сколько каналов,и т .п.
Sem На первых страницах информации не нашел ,а если у автора есть прибор то функции он знает и думаю несложно о них написать.
Starcomputer
04.12.2012, 21:28
tiger33, а в топик Вы не заглядывали ? Там есть полный хэлп с полным описанием всех функций. Это 1-я страница :)
Starcomputer, не приставай к людям -))))
Сказано же- ОБЛОМ
Ну с корпусами проблем нет-есть ЧПУ и куча пластика)) А при чем тут пластик и ЧПУ к корпусам? :)
По функционалу: 8 выходов, термостатирование, минутные и секундные таймера, рН контроль, 2 выхода на ШИМ, связь с компом.
Эм....В этом топике?Или в другом каком то? просто не понял немного.
Щас вот нашел файл хелпа-это он? Aqua Control 2007 HELP.rar Эта версия у вас?
Если да,изучу. Спрошу если что не пойму.
Извините,в файлы просто не заглядывал,думал там просто чертежи плат и версии прошивок.
Собрал контроллер по схеме PDV1965, прошил камень. контроллер отозвался 2 сигналами. НО на дисплее показывается 1 и 3 строка в квадратах, 2 и 4 ничего нет.
плату перепроверил, коротышей не видно. Кто подскажет в чем проблема?
Кто подскажет в чем проблема?
Контраст?
nikservice
04.12.2012, 22:58
Не похоже на "контраст" - скорее не инициализируется дисплей.
nikservice
04.12.2012, 23:11
Собрал контроллер по схеме PDV1965, прошил камень. контроллер отозвался 2 сигналами. НО на дисплее показывается 1 и 3 строка в квадратах, 2 и 4 ничего нет.
плату перепроверил, коротышей не видно. Кто подскажет в чем проблема?
На какой плате собирали? Если в SMD на плате от PDV1965 проверьте две перемычки (под ними "земляная" дорожка) с 4 и 6 ноги дисплея - чтоб не "коротили" на землю
Косяк был в запайке SMD конденсатора 10 мк большего типоразмера возле диодов - получил коротыш под ним, 4 нога дисплея на питалово VCC. поэтому заметить косяк было невозможно.
Nikservice подал мысль проверить под элементами. Все спасибо за участь. Контроллер работает.
pimass ЧПУ и пластик притом-что могу вырезать выкройку и склеить любой корпус из любого материала,и будет выглядеть как заводской.
Starcomputer -ознакомился с функционалом из хелпа, сколько за него хотите?
Можно в личку.
Starcomputer
05.12.2012, 18:29
tiger33,
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=119984
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=118578
плюс доставка еще .... грн. Надо уточнять.
То есть за эту цену б/у? Бросовой не показалась.
Я может конечно чего не понял, но вы написали поменяли на новые а эти выкидывать жалко. Продаете за ненадобностью.
ЧПУ и пластик притом-что могу вырезать выкройку и склеить любой корпус из любого материала,и будет выглядеть как заводской. Ладно, давайте по другому :)
http://www.szmjd.com/photo/pc491958-681r_dip_encapsulation_no_11_electronic_parts_resi stors.jpg
На этом фото изображен резистор в DIP корпусе.
http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/631755393/0201_0402_0603_Wire_Bondable_font_b.summ.jpg
А на этом SMD корпус.
Ни какого отношения эта терминология не относится к корпусам готового изделия.
Контроллер (недособранный) на основе элементов в DIP корпусах
https://lh3.googleusercontent.com/-PkPPb5cLWrw/T1uLgZuKRnI/AAAAAAAABBI/fJAf-lZ6IaY/s800/DSC00950.JPG
Он же (собранный) на базе SMD элементов
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=6039&pictureid=104100
Понятно. Я ж писал что не электронщик-написали что тип корпуса. Понял буквально) Имел ввиду корпус-коробку целиком под прибор.
GreyJester
05.12.2012, 20:01
Дайте пожалуйста последнюю версию печатки для PH и ORP, там кажется видел кто то петлю вокруг ног делал. А то запутался, столько всего скаченного. Мне желательно в smd корпусе (кроме самих МС они у меня в DIP). Да написать какая МС используется с "CA3140E", TL кажется какая то...
GreyJester
05.12.2012, 20:05
Да что делают 2-ва джампера на этой схеме? Планирую по зубу связываться, но на всякий случай на плате местечко оставлю...
Я так понимаю плата на базе SMD элементов лучше чем DIP?
GreyJester
05.12.2012, 20:33
tiger33, блин по мне так Ваши вопросы глупые... работают они одинаково, всё отличие в размере элементов и самый главный плюс сверлить меньше дырок... А минус в сложности монтажа, так например если резисторы и конденсаторы запаять не сложно, то запаивая МС или МК можно соплю повесить… а если постараться и переборщить с припоем то залить его прям между ног, а потом его так тяжело «вынимать». Да смд компоненты дешевле…
GreyJester
05.12.2012, 20:44
Не похоже на "контраст" - скорее не инициализируется дисплей.
Можно подробнее… у меня такая херня была, выскакивает надпись о версии, потом пик-пик и так же сетка ели заметная… МК весит в этот момент на кнопки не реагирует и отзывается на них пиком нажатий через 5-15.
Первый раз не стартанул… потом греша на контрастность я заменил на резистор 10 кОм (да вопрос почему изображение видно когда нога дисплея практически на минусе... смысл от резистора переменного?). Раза с третьего запустился, но я подумал что помогла заливка прошивки, но на утро он опять не запускался, так же сетка, но я уже доглядел что версия прошивки появляется на «заствке»…
Выпаяв дисплей и всё что можно с ног подал +5 через диод и повесив синий зуб, МК запустился и я смог работать с ним. Думал МК брак, дали тестовую прошивку которая ногами дёргает разом… подпаял светик и проверил все ноги!
В общем так и не понял в чём проблема была…все ноги на МК проверял на короткое между соседними… на дисплеи тоже.
Я вообще то не раз писал что не электронщик ни разу. В неизвестной для вас теме вы тоже думаю не будете умничать...
а так просто мне не совсем понятно почему мне предлагают первую версию прибора ,причем б/у по цене последней новой...При этом называя цену бросовой.
Это не претензии, просто хочется понять. Я думаю уважаемый Starcomputer объяснит.
Хорош офффтопить продажи в другом разделе.
GreyJester
05.12.2012, 22:03
tiger33, да я прочитал Ваши предупреждения в теме. Если честно... когда я хотел тоже купить готовый, то цена показалась мне завышенной, чёт там по себестоимости порядка раза в 2 дороже точно, но это было давно и точно не скажу. Подсчитайте сами, возьмите любой интернет магазин, например ICdarom или chip-nn (в них я заказывал и всё приехало). Конечно Вы не возьмёте в счёт стоимость изготовления платы (хотя тот же человек что и Вам предлагает купить б\у может Вам плату продать, ну или заказать при следующем изготовлении) у меня в ящике письмецо валяется, там очень дёшево как показалось мне, изготавливают платы методом врезировки, но без металлизации и шелкографии. Могу поискать, Вы же из России? Ну и не знаю как у Вас будет с монтажом если Вы говорите что сложно в этом направлении.
И считаю некультурно дискутировать что там предлагают и по чём, дорого или нет, это в личку нужно писать.
Старая плата особо не отличается от новых... Возьмите схему последнюю и сравните с той что Вам предлагают... Но в любом случаи это не законченное устройство, а просто плата и придётся это всё устанавливать куда то! Как вариант я могу когда буду делать плату себе и Вам изготовить и прислать, но когда это будет не знаю, поэтому не могу обещать. Просто то времени нет то желания, я вон свою первую под чти год делал (и то это без силовой части), сейчас переделываю её буду новую делать (на той несколько дорожек отвалилось от перегрева...).
Володя Череп
06.12.2012, 01:52
Дайте пожалуйста последнюю версию печатки для PH и ORP, там кажется видел кто то петлю вокруг ног делал.
В первом сообщении темы - архив "Контроллер V3 DIP.rar", файл "Усилители.lay". Есть также архив "Плата1v5smd.rar", файл "Плата1v6smd.lay", закладка "Усилок" - похожая плата, на которой часть выводных конденсаторов заменены конденсаторами SMD.
Микросхемы: две CA3140E (DIP), одна TL062 (SOIC) и одна ICL7660 (DIP).
что делают 2-ва джампера на этой схеме
А откуда эта схема с двумя джамперами?
Starcomputer
06.12.2012, 09:07
Как по мне, так последняя версия платы усилителей (точнее это интерфейсный модуль :)) вот эта:
Starcomputer, Сергей, а что есть "интерфейсный модуль"? Чем он принципиально отличается от усилков более старых версий?
Starcomputer
06.12.2012, 09:25
Добавлены разъемы для подключения температурных датчиков (4 шт), разъем для подключения USB, ну и для желающих - автономный термостат по ссылке из топика.
Плюс усилки переключаемые, т.е. могут работать как рН и как редокс в зависимости от установки джампера.
Есть отличия по схеме, но они не принципиальны.
Starcomputer, Угу, понял, спасибо, смотрю по схеме усилок такой же как мой, просто не разобрался, чего на левой стороне платы живет :)
BlackAlex
06.12.2012, 11:37
Starcomputer, а платы под интерфейс есть?
Starcomputer
06.12.2012, 12:55
Они уже готовые есть, просто еще не проверил :)
BlackAlex
06.12.2012, 15:11
Starcomputer, в личку кинь шо почем, и есть ли чистые
GreyJester ,платы изготовить возможность есть,фрезеровкой ф том числе(у вас написано врезировка - это опечатка или способ?).Протравить по утюжной технологии тоже.
Впаять детальки могу-небольшой опыт есть. Есть знакомый электронщик.
я имел ввиду то,что в схемах не разбираюсь и если придется детали подстраивать(ну бывает там резисторы меняют с разным сопротивлением,еще чегонить )то не смогу. А по инструкции то все припаяю,плюс от минуса у кондера отличу)))
Вобщем,на крайняк нашелся знакомый электронщик,но времени у него немного.
Ну и Starcomputer в личке уже ответил на мой вопрос,в принципе вопросы то к нему были.
germanovitsh
06.12.2012, 20:03
Я прошу прощения если об этом уже упоминалось. Под Windows 7 AquaControl - работает? И какую лучше схему преобразователя интерфейса USB - применить. В топике есть вариант на ATTiny2313, но для этого придется, как я понял - перепрошить АТМегу прошивкой Firmware. Если не трудно, в двух словах объясните, почему Тинька не захочет нормально работать с 1_06. Или ткните носом плиз.........
nikservice
06.12.2012, 21:29
Под Windows 7 все прекрасно работает. Как по мне так лучший вариант USB интерфейса - FT232. А экономию в 2$ собирая USB на тиньке на фоне 30 затраченных считаю не целесообразной.
Володя Череп
07.12.2012, 01:02
germanovitsh, программа Aqua Control 2007 работает под Windows 7.
почему Тинька не захочет нормально работать с 1_06
Программа Aqua Control 2007 и оригинальная прошивка АТмеги 1.06 работают на скорости 19200, в то время как максимальная скорость нормальной работы тиньки - 9600. При работе тиньки на скорости 19200 она не успевает передавать по USB все полученные от АТмеги данные.
В архиве Firmware.rar содержится прошивка для АТмеги, работающая на скорости 9600, и прошивка для АТтини, работающая на пониженной в два раза скорости (при запуске Aqua Control 2007 пониженная скорость будет равна 9600). Эти прошивки отличаются от оригинальных только несколькими байтами, задающими скорость UART.
GreyJester
07.12.2012, 12:39
В первом сообщении темы - архив "Контроллер V3 DIP.rar", файл "Усилители.lay". Есть также архив "Плата1v5smd.rar", файл "Плата1v6smd.lay", закладка "Усилок" - похожая плата, на которой часть выводных конденсаторов заменены конденсаторами SMD.
Микросхемы: две CA3140E (DIP), одна TL062 (SOIC) и одна ICL7660 (DIP).
Спасибо! ...уже нашёл их...
А откуда эта схема с двумя джамперами?
из тырнета искал как USB на ATTiny2313 или может с этой темы, уже не помню... Так для чего они или не глядя на исходник не понятно?
GreyJester
07.12.2012, 12:53
Как по мне, так последняя версия платы усилителей (точнее это интерфейсный модуль :)) вот эта:
а можно объяснить, я чёт не пойму как подключаются датчики температуры (в правой части печатки), я так понимаю в низу приходит пин от МК, далее +5 и gnd, а вверху уже разъёмы и всё без всяких резисторов получается… А у отдельно термостата датчик как то странно подключен, на схеме по другому и такой вариант без +5 возможен?
Starcomputer
07.12.2012, 13:13
Правая часть это автономный термостат. Непосредственно к контроллеру он отношения не имеет. Описание есть по ссылке в топике (схема регулировки вентилятора).
GreyJester
07.12.2012, 13:42
Правая часть это автономный термостат. Непосредственно к контроллеру он отношения не имеет. Описание есть по ссылке в топике (схема регулировки вентилятора). о спасибо чёт не заметил ссылку... да по той схеме датчик по 2-х проводной схеме подключён, а та что у меня была по 3-х, да и забыл я что читал в этой теме что кажется так можно...
stepa12345
07.12.2012, 17:27
У кого то есть платы под этот акваконтроллер+усилитель Контроллер V3 DIP сбрсть в личку предложение?
stepa12345, есть платы под дип. Есть термодатчики и синие дисплеи.
stepa12345
07.12.2012, 18:18
chack, а цену на плату и дисплей можете сбросить?
germanovitsh
07.12.2012, 18:58
Под Windows 7 все прекрасно работает. Как по мне так лучший вариант USB интерфейса - FT232. А экономию в 2$ собирая USB на тиньке на фоне 30 затраченных считаю не целесообразной.Прошу прощения, FT 232 (какая???) Если (RL)? то совершенно согласен. Минимум элементов, однако мелкая она- копец!!! Боюсь с монтажом не справлюсь. Придется покупать наверное готовый девайс, а может и рискну сам изваять сию (http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html) конструкцию. Завтра пойду чего нибудь приобретать, о результате отпишусь. Спасибо...
germanovitsh, есть готовые, заводские переходники.
СОМ-порт и ЮСБ.
Володя Череп
07.12.2012, 20:00
Так для чего они или не глядя на исходник не понятно?
Непонятно.
nikservice
07.12.2012, 22:34
Прошу прощения, FT 232 (какая???) Если (RL)? то совершенно согласен. Минимум элементов, однако мелкая она- копец!!! Боюсь с монтажом не справлюсь. Придется покупать наверное готовый девайс, а может и рискну сам изваять сию (http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html) конструкцию. Завтра пойду чего нибудь приобретать, о результате отпишусь. Спасибо...
FT232BL шаг ног побольше чем у RL, а десяток копеечных запчастей в обвязке не проблема
Мужики подскажите чем можно заменить кт815 на импортный аналог в корпусе dpak или sot223. Собираюсь немного усовершенствовать плату nikservice. Хочу еще и мосфеты поставить.
nikservice, у Вас в последней версии платы на выходе димера стоят транзисторы без маркировки, какие вы использовали, на плате под корпус sot223?
драйвер светодиода FZT1049ATA вместо КТ815 подойдет? Или BFG591.115 ?
КТ817 -)))
Это элементарно, но я ищу аналог для SMD монтажа, желательно в корпусе SOT223.
nikservice
08.12.2012, 22:34
Транзисторы на выходе димеров и в управлении подсветкой индикатора - BCX54 в корпусе SOT89
nikservice, Еще раз огромное спасибо, буду себе ставить BCX54-16. Цена 1 грн.
nikservice
08.12.2012, 22:54
Вроде все "вылизал" и перепроверил.
Во вложении схемы и печатки к ним, а так же прошивка тинек (кодер - декодер). Несколько вариантов печаток блока питания - под корпуса Z5B и Z50B. Блок питания выглядит примерно как на фотке. В корпус Z50B становится 8 розеток, в Z5B - шесть - больше не надо т.к. силовая часть, в зависимости от потребностей, 2 - 4 канала находится крышке. Розетки - подрезанные потроха от накладных розеток производства Белоруссии.
stepa12345
11.12.2012, 08:49
У кого-то есть схема импульсного блока питания?
stepa12345, Имхо его проще купить.
stepa12345, Во вложениях переделанный из деталей лампочки экономки 20 вт http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=2167311&postcount=4699.
stepa12345, есть готовые: +5v;+12v;+18v.
+5v стабилизировано.
stepa12345, есть готовые: +5v;+12v;+18v.
+5v стабилизировано.
На какие токи каждый канал?
stepa12345
11.12.2012, 10:03
Sem, +5;+12= с большой нагрузкой.
Sem, +5;+12= с большой нагрузкой.
:024: я так не понимаю code44
я так не понимаю
Китайцы пишут 26Вт общая. Но я не верю.
5в ампер держит, больше не пробовал.
12 и 18 слабенькие ,проседают. Примерно по 0,5А. Но компактные и недорогие.
на кулера хватит:)
stepa12345
11.12.2012, 10:22
+12 90-120 вт.
+12 90-120 вт.
10 ампер? code11:024:
Starcomputer
11.12.2012, 10:56
+12 90-120 вт.
ХАААЧУУУУ !!! :)
Блок питания 12В, 150Вт (http://component.in.ua/tovari/podrobno/268/48/istochniki-pitaniya/bloki-pitaniya/blok-pitaniya-12v-150vt-germetichniy.html)
Starcomputer
11.12.2012, 13:09
Котярка, речь шла о тех, что на фото у Олега. А так .... есть и сварочные аппараты :)
+12 90-120 вт.??? Пост № 4707.
не сочтите за рекламу, но из того что попадалось тут самые качественные по нормальной цене БП http://www.sea.com.ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli
Давно работаю с Mean Well, производитель "честный", производит оборудование для медицины в том числе (вот хороший БП http://www.sea.com.ua/item/92061)
Так же торгую и пользуюсь вот такими, тоже неплохой китай:
www.faraday-el.com
AZZ, и я там беру.:) Только RS-75-48. Сейчас их нет в наличии ,поэтому ссылки дать не могу. Цены там хорошие.
А где применяют 12v с таким током? На лентах, что-ль?
BlackAlex
12.12.2012, 16:37
chack, лучше чем на ебее, алиэкспресс или таобао?
AZZ...
А где применяют 12v с таким током? На лентах, что-ль?
100-200Вт светильник на 10-20Вт светодиодах, сожрет любой блок питания.
100-200Вт светильник на 10-20Вт светодиодах, сожрет любой блок питания.
http://www.meanwell.com/search/rsp-3000/default.htm
chack, лучше чем на ебее, алиэкспресс или таобао?
__________________не понял вопроса... Блоки питания там дороже!
Конкретно RS 75-48 я купил в Киеве за 147грн, а в Китае от 14уе без доставки. Но доставка стоит 35-40уй. Это с Алиэкспресс и Алибаба.ком. Я уже везде пробивал, у нас тут дешевле таки.
100-200Вт светильник на 10-20Вт светодиодах
А при чем тут 10-20Вт диоды на Б/П 12v?? Я сам пользую 20Вт леды. Так под них именно и брался RS 75-48 (48в на 1,6А) - 4 диода последовательно.
А как ты их повесишь на 12в? Если у одного лиода 20Вт напряжение 14-15В?
Поэтому я и спросил тов.AZZ, куда он юзает 12в?
вот вырезка из моей "торговли" в скайпе с китайцем за Б/П марки Mean Well:
- Chris: Dear sir, I have checked it. $10 is to low for us to afford, our price can be $12.50 for you
- Chris: Can you accept this price?
- Oleg chack: http://www.sea.com.ua/item/169215
- Oleg chack: 119.64 / 8,2=$14
- Oleg chack: Sorry. No.
- Chris: NE series is very popular and widely spread int the world. So I believe you can buy this model at this price at your country. Our lowest can be $ 12.00, but I think you still can't accept this price
- Oleg chack: Thank you.
Regards, Oleg.
Его минимальная 12уе. В Киеве он 14. Так есть смысл возиться?
И это при том, что китаец этот - самый большой оптовик по бренду Mean Well в Китае.
Так что, Саша, брать дома иногда лучше:)
Поэтому я и спросил тов.AZZ, када он юзает 12в?
совсем глубокий оффтоп, давно работаю на предприятии в теме охранно-пож сигнализации. Задачи бывают разные: воинским частям нужны большие БП; для освещения территории светодиодными прожекторами (как белыми, так и ИК); тема альтернативных источников энергии нам тоже не чужда; продавали 1,5кВт, правда 24V, для питания катера с берега. А в быту мне не нужно такого :)
Это Сергей Starcomputer хотел - у него и спрашивайте.
BlackAlex
12.12.2012, 18:18
chack, просто обычные розеточные я на Ебее брал, и от Ноутов закрытые на 12В5-6А. ЗА 2 бакса конечно нет смысла парится.
На высокое напряжение (для ледов) я ничего розеточного не нашел.
BlackAlex
13.12.2012, 15:41
chack, не удивительно. Напряжение еще и можно найти, видел блоки на 24В, но ток... 50-100Вт розеточный блок был бы или говняным или громоздким.
как по мне, так проще компьютерный БП применить, их на радиорынке навалом, токи высокие, один минус - ГАБАРИТЫ
klimnet, полностью согласен. Если вольтаж нужен до 24в, вполне можно обойтись АТХ. Но, без существенной переделки их нельзя использовать на 50в, например.
Да нужно будет выходной транс перематывать и ШИМ подправить по примеру переделки АТХ в лабораторный БП.
Коллега возился с Израильским датчиком протечки (оказался неработоспособным в определенных условиях, длинные линии к электродам). В результате родилась такая схема. Посмотрите, может кому пригодится в аквариумном хозяйстве.
http://s001.radikal.ru/i195/1212/7c/49d8bf1da432.jpg (http://www.radikal.ru)
Только что проверил-работает на дистилляте. В качестве электродов - оголенные проводочки на расстоянии 20-30мм (можно ближе, конечно). Если резистор увеличить до 100к-чувствительность возрастает.
нормально, только нельзя с РН электродами использовать
AZZ, может быть, но не лучше ли пользовать готовый, на оптроне...
AZZ, может быть, но не лучше ли пользовать готовый, на оптроне...
Это который? А потом, у всего есть свои задачи и применения (этот изначально был сделан, т.к заводской производства Израиля со своей задачей не справился).
в лабораторный БП.
Источник. (http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm)
со своей задачей не справился).
Все правильно- частоту надо подавать, а не постоянку.
готовый, на оптроне... А он разве не герконовый?
А он разве не герконовый?
А какая тогда разница? :patstalom:
Это датчик УРОВНЯ.
Если его использовать в качестве датчика затопления :024:
То и 2-3 см хода - это 2-3 см ВОДЫ в квартире code44
ребята на платах от пупуса какой слой зеркалить?
Источник. (http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm)
Зачем так далеко лазить, себе делаю сборную солянку из лабораторного БП (http://www.mirmasterov.com/moschniy-reguliruemiy-laboratorniy-impulsniy-blok-pitaniya-na-osnove-bp-atx.html) , Паяльной станции (http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=4644&sid=11bbf554dba8c2e4d0366af9b0c81bd7) и управления БП (file:///E:/%D0%91%D0%9F/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B 0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA% D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0 %BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D 0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0% B5%D0%BC%20+%20%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B 5%D1%80%20%C2%BB%20RadioMaster.htm) все в одном корпусе т.к. везде используется энкодер и питание должно быть мощным. Управление почти не занимает место поэтому решил не плодить корпуса, все равно почти всегда нужно и то и другое.
ребята на платах от пупуса какой слой зеркалить?
Все зависит от метода изготовления плат, если ЛУТом то просто отзеркалить, если фоторезистом или паяльной маской то не обязательно, хотя желательно чтобы краска была к фольге (так четче получается).
Желательно указывать вариант в топике или дайте ссылку на пост, перелистывать 300 с лишним страниц чтобы найти вариант платы от конкретного человека геморно.
зачем такие сложности с переделкой.
Можно взять блок питания с любым напряжением и прикрутить что-нить такое
http://www.ti.com/product/tps55340
nikservice
14.12.2012, 22:09
зачем такие сложности с переделкой.
Можно взять блок питания с любым напряжением и прикрутить что-нить такое
http://www.ti.com/product/tps55340
А цена?
nikservice
14.12.2012, 22:54
Раз уж затронули тему переделки ATX и мои 5 копеек.
Без проблемно для переделки идут AT и ATX на TL494 и её аналогах. С "родного" транса, без перемотки получаем 0-24В, 0-10А. Стабилизация по току и напряжению. В качестве амперметра используем вольтметр подключенный к 1 ноге LM358. Для работы в режиме стабилизации тока - замкнуть выход и выставить желаемый ток отсечки подстроечником R8.
P.S.
При использовании в качестве зарядного НЕ ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АКБ - выгорает в чистую вплоть до диодного моста первички (проверенно экспериментально :) ).
У меня в качестве лабораторных БП уже более двух лет работают три переделанных ATX.
nikservice, я их десятка три уж. -))
Еще блоков 30 лежит -)))
nikservice, интересное решение. Попробую. Вот только вывод №4 не может висеть в воздухе. Через резистор на землю его нужно..
А, еще вопрос: операционник запитываем от дежурки?
nikservice
15.12.2012, 23:27
nikservice, интересное решение. Попробую. Вот только вывод №4 не может висеть в воздухе. Через резистор на землю его нужно..
А, еще вопрос: операционник запитываем от дежурки?
У ATX от дежурки, у AT нет дежурки запитываем от питания TL494 (12нога)
:)
У LM358 вывод (4) минус питания, он же GND., вывод (8) + U (питание).
В схемах с применением стандартной логики, стандартных ОУ, не принято обозначать ноги питания.
nikservice, вывод №4 - я спрашивал о 494.
nikservice
16.12.2012, 10:05
nikservice, вывод №4 - я спрашивал о 494.
Все остается согласно штатной схеме кроме ног 1,2,3,15,16 - они отрезаются от штатный цепей и подключаются к схеме на картинке. LM358 лучше запитать от TL494 (14 нога - внутренний стабилизатор). Вся вторичка распаивается (диоды, конденсаторы, дросель групповой стабилизации) остается только диод с 12 вольтовой обмотки. Конденсаторы ставить на 35В т.к. максимально выходное напряжение будет более двадцати вольт, обычно 24В.
Я нашел (http://elwo.ru/publ/laboratornyj_blok_pitanija_iz_kompjuternogo_atx/1-1-0-422). Спасибо.
Добрый всем вечер. Такой вопрос, в строке где Ph1 в конце появляется периодически цифра в самом последнем месте. Электрод не подключен. Цифра значение меняет, при переходе в любое подменю и возврате - исчезает. В принципе ни на что не влияет и не сильно напрягает, но может кто лечил? Контроллер на меге32-pu16
Starcomputer
17.12.2012, 08:52
Это просто недоработка программы :) Идет сбой измерения (за счет какой-то импульсной наводки) и выводится рН типа 93578. Затем измерения идут нормально, но меняются только первые 4 позиции, а последняя цифра так и светится. Надо бы перед выводом результатов очищать экран, но это не реализовано.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010