Показати повну версію : Изготовление акваконтроллера
Сторінки :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[
18]
19
20
21
22
Володя Череп
18.06.2012, 11:19
pimass, наберите в стакан немного аквариумной воды, вытащите электрод из аквариума и погрузите его в стакан. Если показания значительно изменятся, значит есть основания подозревать наводки. В этом случае помогает полистироловый конденсатор 10 nF между 3-м выводом первой микросхемы и землей.
Некоторые форумчане делали вокруг платы усилителя экранирующую коробку из пивной банки. Между коробкой и землей должен быть контакт.
Володя Череп, Так вот это удаление и смущает.... Когда электрод калибровал (удаленно от банки) электрод показывал приблизительно правильные показатели (с точностью +-0,5 градуса) от значения калибровочного раствора, предыдущая калибровка около 2 мес. назад. Собственно откуда и мысль о наводке..... При установке в банку стабильно 5,97-5,98рН. Смущает то, что до калибровки все работало корректно, что реально могло изменится при условии того, что состав оборудования не менялся?
Володя, если не сложно можно в jpg обозначит на рисунке платы обозначить конденсатор, ибо на компе, который стоит в квартире, где банка расположена нет чем просмотреть схему, буду премного благодарен. Плата на smd
Володя Череп
18.06.2012, 12:27
Смущает то, что до калибровки все работало корректно, что реально могло изменится при условии того, что состав оборудования не менялся?
1) использовались плохие буферные растворы
2) при калибровке была допущена ошибка
Какие значения отображает программа Aqua Control 2007 на закладке "Калибровка" в полях "Установленные коэффициенты"?
Плата на smd
В SMD-варианте платы усилителей эти конденсаторы должны быть. На прилагаемом рисунке они обозначены желтым цветом.
использовались плохие буферные растворы растворы не менялись, изначально ими электрод и калибровался (не брендовые растворы)
при калибровке была допущена ошибка
Возможно но каким образом, калибровал сначала 7, потом 4
Какие значения отображает программа Aqua Control 2007 на закладке "Калибровка" в полях "Установленные коэффициенты"? Вечером скажу, на вскидку К1 что то около 260-265
Ну да стоят там конденсаторы, значит нужно запхнуть усилок в жестяную коробочку.....
Starcomputer
18.06.2012, 13:12
Поставил аккумулятор Panasonic на 600 ма/ч.
Контроллер держал параметры более 15-ти часов. Дальше не проверял - свет дали :)
telepuzic
18.06.2012, 13:27
Дорогие форумчане! Спешу Вас порадовать! Саша Юсупов, ...
Добрый день, а исходники самой программы AquaControl нет ?
Володя Череп
18.06.2012, 15:34
растворы не менялись, изначально ими электрод и калибровался (не брендовые растворы)
Когда были приготовлены растворы, как они хранились? Порции растворов, использованные при первой калибровке, выливались в раковину или повторно использовались при второй калибровке?
Возможно но каким образом, калибровал сначала 7, потом 4
Сейчас не знаю. Предположение можно будет высказать после выяснения коэффициентов.
Ну да стоят там конденсаторы, значит нужно запхнуть усилок в жестяную коробочку.....
С этим я бы не спешил. Если проблема возникла сразу после калибровки, то, скорей всего, причина в калибровке.
Когда были приготовлены растворы, как они хранились? Растворы такие7 (http://ecounit.com.ua/goods_14_154.html), 4 (http://ecounit.com.ua/goods_14_129.html).
или повторно использовались при второй калибровке? Естественно нет.
Растворы хранятся в плотно закупоренной фирменной упаковке при комнатной температуре.
З.Ы. Люди посоветовали проверить наводки от электрооборудования на воду, сегодня прозвоню.
При поэтапном отключении оборудования каких либо кардинальных изменений рН отмечено не было +- 1 сотая
Если проблема возникла сразу после калибровки, то, скорей всего, причина в калибровке. да но при калибровке контроллер то читал кислотность жидкостей приблизительно правильно.
конденсатор 10 nF Стоят керамические кондеры 10 нф там где и должны стоять.
Володя Череп
19.06.2012, 15:20
pimass, если канал pH не перепутан (их там два), то это нормальные коэффициенты. Подозревать ошибку калибровки нет оснований, на наводки тоже не похоже. Может, и в самом деле вода имеет такой pH, какой показывает контроллер?
Володя Череп, Та я бы и поверил, но откуда бы при подмене около 40% от 200 литров рН не двинулся бы вверх, даже при условии осмоса..... ХЗ, я в задумчивости..... Кислить больше как бы и не чему, подложек всяких нету....
Starcomputer
19.06.2012, 17:07
рН не двинулся бы вверх, даже при условии осмоса..... ХЗ, я в задумчивости..... Кислить больше как бы и не чему, подложек всяких нету....
Вобщем то при осмосе рН падает, и при подкислении воды тоже.
Подъем рН означает, что вода более щелочная :)
Starcomputer, Резонно, если учесть, что рН осмоса около 7,00, а в банке рН удерживался на уровне 6,00, при подмене рН должен как бы расти (стремиться к щелочи). Али я что то не так мыслю?
Если использовать банальную арифметику, а не химию, то рН должен был бы стать 6,3-6,4, что собственно и подтверждалось наблюдениями до поверки электрода... В общем приедет KCL, отмочу электрод перекалибрую и отпишусь.
В общем продолжаю вещать про мои мытарства с электродом:
Отмочил в КСL два часа, как завещали;
Сполоснул в осмосе;
Откалибровал (получил коэффициенты рН7 К1-136 и рН 4,01 К2-318) Залил в контроллер;
Пихнул электрод в осмос полоскатся, глядь рН осмоса 5,38. Фигня.....;
Пихаю электрод в калибровочный раствор рН7, показания контроллера 7,03 (заявленая погрешность 0,01) (ИМХО приемлемо);
Полощу в осмосе;
Пихаю в калибровочный раствор рН4 показания контроллера рН 4,30 (заявленая погрешность 0,01) (нихрена не приемлемо);
За сим делаю вывод, что калибровочный раствор сказился, откуда и получилась вся эта канитель.
Хотелось бы услышать мнения более опытных в вопросах рНметрии товарищей, относительно правильности моего вывода.
Ну и совет относительно того, кто какие рН растворы юзает, может кто то подскажет относительно бюджетный вариант...
Володя Череп
22.06.2012, 21:39
За сим делаю вывод, что калибровочный раствор сказился, откуда и получилась вся эта канитель.
Можно предположить загрязнение калибровочного раствора pH=4 остатками калибровочного раствора pH=7, капли которого не были удалены с электрода после погружения в раствор pH=7.
Володя Череп, Исключено, посуда для растворов разная, электрод между растворами промывался в осмоляте и шарик тщательно протирался туалетной бумагой.....
Ну мне иногда приходилось калибровать электрод по 5 раз, постоянно показания менялись. А потом просто держал при калибровке электрод по 15 минут в каждом растворе и стало все нормально.
А потом просто держал при калибровке электрод по 15 минут в каждом растворе и стало все нормально. Смысл, если колебания при калибровки составляли 1-2 сотых градуса? Я про свой вариант калибровки.
Андрей, какие юзаешь жидкости?
Смысл, если колебания при калибровки составляли 1-2 сотых градуса? Я про свой вариант калибровки.
Андрей, какие юзаешь жидкости?
JBL, но это не имеет значения.
Ну тогда я ХЗ, что это значит.....
У меня у самого сейчас ПШ показывает 6,6 и опустить не могу. КН=1, так что сам ломаю голову...
Володя Череп
22.06.2012, 22:43
pimass, нет ли на стеклянной части электрода трещин, царапин и прочих механических повреждений?
Та вроде бы нету.... Есть что то типа потертости на шарике, похоже на что то типа отложение, солей, типа муара какого то..... Происхождение этого мне честно говоря не известно.... На замену?
Володя Череп
23.06.2012, 12:20
Я бы подержал электрод сутки в 0,1Н растворе соляной кислоты, потом пару часов в 3М KCl, а потом еще раз попробовал бы откалибровать прибор.
0,1Н растворе соляной кислоты Как раствор мешается? Какое качество кислоты должно быть? А самое интересное, что это сталось с электродом?
Володя Череп
23.06.2012, 15:46
Какое качество кислоты должно быть?
Можно купить "фиксанал соляной кислоты". В этом случае можно воспользоваться следующей инструкцией:
http://www.himikatus.ru/art/tecnik_lab/0397.php
Если есть концентрированная соляная кислота, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=1904471#post1904471 (http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=1904471#post1904471)
что это сталось с электродом?
Точно не знаю. Можно предположить, что электролитический ключ частично "зарос", из-за чего потенциал встроенного вспомогательного электрода оказался нестабильным. В этом случае кислота может помочь. Если электрод старый, то можно предположить, что он пришел в негодность. Я встречал информацию о сроке службы электродов от нескольких месяцев до нескольких лет.
Так электроду чуть больше двух месяцев....
Володя Череп, Володя, не распологаете информацией, какое напряжение на выходе усилителя, при погружении электрода в раствор рН4 и рН7? Было бы интересно сравнить со своими показателями.
Володя Череп
25.06.2012, 20:31
Ориентировочные значения для Вашей платы усилителей (с красным светодиодом):
pH7 - 0,8-0,9
pH4 - на 560 мВ меньше, чем pH7
Вячеслав Сергеев
27.06.2012, 12:40
Исчезла связь с компьтером (подключение через com port).Что это может быть?
Володя Череп
27.06.2012, 19:46
Вячеслав Сергеев, возможные причины потери связи по COM-порту:
1) удаление COM-порта. Для проверки надо открыть диспетчер устройств Windows и посмотреть, есть ли в системе COM-порт, к которому подключен акваконтроллер;
2) выход COM-порта из строя. Для проверки COM-порта можно замкнуть его выводы 2-3 (RXD-TXT) и открыть порт в программе терминала - при вводе символов в окне терминала должно быть эхо;
3) нарушение контакта - пошевелить разъемы, осмотреть кабель на предмет наличия повреждений. Если при пайке платы использовался активный флюс, то желательно прозвонить все соединения по линиям UART;
Вячеслав Сергеев
28.06.2012, 09:31
Вячеслав Сергеев, возможные причины потери связи по COM-порту:
1) удаление COM-порта. Для проверки надо открыть диспетчер устройств Windows и посмотреть, есть ли в системе COM-порт, к которому подключен акваконтроллер;
2) выход COM-порта из строя. Для проверки COM-порта можно замкнуть его выводы 2-3 (RXD-TXT) и открыть порт в программе терминала - при вводе символов в окне терминала должно быть эхо;
3) нарушение контакта - пошевелить разъемы, осмотреть кабель на предмет наличия повреждений. Если при пайке платы использовался активный флюс, то желательно прозвонить все соединения по линиям UART;
Это стандартные советы,я сам электронщик и хорошо разбераюсь в компьтерах.Здесь другое.Попробую перепрошить контроллер,правда при первом включении конект появился не сразу,а только после нескольких попыток связи, перезагрузки,а потом устойчивая связь несколько месяцев.
Вячеслав Сергеев
28.06.2012, 11:39
не понял для чего нужен THelper
Starcomputer
28.06.2012, 12:00
не понял для чего нужен THelper
Исправить глюк программы если датчик температуры настраивается на режим охлаждения.
Вячеслав Сергеев
28.06.2012, 12:04
Исправить глюк программы если датчик температуры настраивается на режим охлаждения.
Подробнее пожалуйста можно? у меня нет глюков.
Starcomputer
28.06.2012, 12:08
Подробнее пожалуйста можно? у меня нет глюков.
Понятно. Хэлп как всегда ....
При настройке датчика в режиме охлаждения (включение при более высокой температуре чем выключение) этот режим не работает, т.к. в EEPROM неправильно прошит бит. Программа переписывает файл EEPROM меняя соответствующие биты.
Вячеслав Сергеев
28.06.2012, 12:21
Спасибо
Шо за нах!?!?
Кинтроллер перестал выключать свет((
Шим работает(снижает яркость ламп), а выключать их не хочет.
Я уже пробовал перегружать его, но фигушки((
Програмно, когда я шим отключаю, то можно с компа свет включать и выключать, что говорит о рабочем семмисторе и оптосемисторе целы, а сам не хочет. Может у кого было такое? Чем это можно вылечить?
Шо за нах!?!?
Кинтроллер перестал віключать свет((
Шим работает(снижает яркость ламп), а віключать их не хочет.
Я уже пробовал перегружать его, но фигушки((
Програмно, когда я шим отключаю то можно с компа светвключать и віключать, а сам не хочет. Может у кого біло такое?
***************
Так не было такого... Прям страшно...
Давай больше данных по выходам и по АК_07.
Володя Череп
15.07.2012, 11:40
Шим работает(снижает яркость ламп), а выключать их не хочет.
Если проблема возникла в 3-м канале, то надо проверить напряжение на 5, 6 и 7 выводах LM324 при минимальном уровне ШИМ, когда лампы должны быть выключены. Для канала 4 надо проверить 10, 9 и 8.
Если проблема возникла в 3-м канале, то надо проверить напряжение на 5, 6 и 7 выводах LM324 при минимальном уровне ШИМ, когда лампы должны быть выключены. Для канала 4 надо проверить 10, 9 и 8.
Проверю, но млин что с напряжением могло случиться, не пойму. Всё работало, и на тебе((
Кста по ходу шим на 4 канале тож не работает. Он у меня работал в режиме термостата, на нём висит куллер от компа. Так вот перестал ШИМ регулировать обороты куллера. Маслает на полную.
А транзисторы на выходах ШИМ не пробило?
А транзисторы на выходах ШИМ не пробило?
А с чего бы? Нагрузка 10мА на одном и 150мА на втором каналах
Хотя проверю обязательно!
Времени не хватает. Жду выходных.
Alserk-3
22.07.2012, 18:48
Подскажите пожалуйста, почему на экране появляются кракозябры и как с этим бороться?
Подскажите пожалуйста, почему на экране появляются кракозябры и как с этим бороться?
контроллер дисплея.
Если проблема возникла в 3-м канале, то надо проверить напряжение на 5, 6 и 7 выводах LM324 при минимальном уровне ШИМ, когда лампы должны быть выключены. Для канала 4 надо проверить 10, 9 и 8.
Нашёл проблему. При настройке включения света обнаружил, что если стоит 1 и более процентов ШИМ, то свет не гасится, если стоит 0% то гасится (не настроен ОУ ШИМ). Так же было замечено, что свет включается при достижении 1% и более ШИМ. Ранее у меня свет включался с задержкой (пока не был достигнут уровень ШИМ 1%) Я соответственно поставил 1% чтоб включался как нада, но упустил из виду, что ОУ у меня не настроен на этот режим. Вот собственно он и не выключал свет.
А транзисторы на выходах ШИМ не пробило?
Таки да, пробило транзистор((
Странно почему. Ток через него ну максимум 200мА (около 2,4Вт) Транзистор расчитан на 10Вт. Чем он перегрузился, не пойму((
Поменял транзистор, погонял его. Температура на нём не превышает 35 градусов.
Скорей всего бросок тока(вентилятор. начинаеи крутится процентов с 20%), а до этого стоит и жрет ток.
Скорей всего бросок тока(вентилятор. начинаеи крутится процентов с 20%), а до этого стоит и жрет ток.
У меня выставлен старт ШИМа с 35%, поэтому не стоит и не ждрёт))
Может бракованый попался
Доброго всем здоровьица! У меня начались проблемы с акваконтроллером. Второй раз "теряет" датчики температуры. Причем, три сразу и одновременно. В первый раз удалось активировать через комп, а сейчас не хочет ни в какую. И это при том, что температура в квартире около 26-27 град, но греют лампы. Контроллер не включает куллеры. Что это может быть?
Что это может быть?
:confused:
электроника- наука о контактах....
Контакты на месте. Никто не трогал.
Что одновременно и все три сразу? Крайне маловероятно. В прошлый раз было тоже самое, но удалось снова активировать. И еще, к тому же один датчик намокнуть никак не мог - он меряет температуру воздуха в помещении. Может быть имеет смысл "перезагрузить" контроллер?
Насколько я помню-)))
Датчики на одной линии.
выход одного из ник напрягает порт обшения.
Вот и я созрел для повторения этого творения ,правда начну со второй версии так как боюсь что двух сторонюю плату не вытравлю ,знания электроники минимальное.
Сейчас нахожусь на стадии поиска и заказа деталей и вот возник вопрос с дисплеем нашел вот RAYSTAR OPTRONICS RC2004A-BIW-ESX скажите он подойдет?
Володя Череп
28.07.2012, 14:45
etft, в даташите на выбранный Вами дисплей указан контроллер "HD44780 or Equivalent". Дисплей с таким контроллером подходит для акваконтроллера.
Starcomputer
02.08.2012, 15:13
Глюки Windows 7 + НС-05 продолжаются :(
Никак не могу въехать в причины :(
Судя по многочисленным крикам в сети дело в том, что для Win7 нужны драйвера от производителя. В 90% блютуз-адаптеров перечисление ОС заканчивается Вистой, и драйверов просто нет :(
У меня стоит ВТ-235 Dongle от ST Lab.
Starcomputer, А почему не прикрепите плату v3.2, она же у Вас свободно выложена в другой ветке, и в чем причина ее упрощения.
Starcomputer
02.08.2012, 21:59
А почему не прикрепите плату v3.2, она же у Вас свободно выложена в другой ветке
Ну так и пользуйтесь :)
Starcomputer
02.08.2012, 22:23
Судя по многочисленным крикам в сети дело в том, что для Win7 нужны драйвера от производителя. В 90% блютуз-адаптеров перечисление ОС заканчивается Вистой, и драйверов просто нет
Приобрел сегодня ASUS USB-BT211 v2.1+EDR.
На упаковке указана и Win7. Реально таки и драйвера на установочном диске к ней есть. Все заработало :)
Пробовал второй вариант:
BT-235 + Toshiba_Bluetooth_Stack_8.00.12_allwin
Тоже работает, НО ... в диспетчере устройств в виртуальных компортах нет вкладки "Параметры порта", т.е. нельзя изменить номер порта, а AquaControl увы работает только с 1...8 портами :(
Так что первый вариант предпочтительнее.
Вывод: для Vista и Win7 надо брать адаптеры с РОДНЫМИ драйверами производителя.
Kot_Matroskin
07.08.2012, 14:17
Добрый день!
Приглашаю всех желающих принять участие в конкурсе на лучший самодельный акваконтроллер. Подробности здесь (http://akvakomp.ru/konkurs-iyulya-avgusta-na-luchshiy-samodelnyy-akvakontroller/) (сайт akvakomp.ru (http://akvakomp.ru)).
Конкурс проводится среди людей которые сделали акваконтроллер сами, при этом не имеет значения собственная эта разработка, повтор чужой конструкции или сборка из набора. Главное условие он должен использовать для контроля температуры датчик DS1820. Разглашение схемы или программного обеспечения не требуется.
Цель собрать описания и фото уже сделанных конструкций, что бы люди могли видеть образцы как можно использовать и делать акваконтроллер.
Starcomputer
07.08.2012, 14:38
Ну акваконтроллер А. Юсупова уже доработан. Многие недостатки, о которых Вы пишите уже устранены.
Последняя версия (http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=119984)(SMD, ШИМ, Bluetooth).
Кстати он таки выпускается почти серийно :) по крайней мере платы - то что многие не могут собрать сами.
Еще обращу Ваше внимание на вот этот ресурс (http://aquacontrol.narod.ru/samodel.htm).
Он может и не так красиво оформлен, но информации там чуть побольше.
Kot_Matroskin
07.08.2012, 15:19
Спасибо :), я этот сайт хорошо знаю, и ваш форум давно читаю. Можно сказать, что именно ваш форум и пробудил во мне интерес к теме акваконтроллеров.
Работа у вас в этом направление проделана огромная, есть вариации на любой вкус.
Вячеслав Сергеев
07.08.2012, 20:25
Добрый день!
Приглашаю всех желающих принять участие в конкурсе на лучший самодельный акваконтроллер. Подробности здесь (http://akvakomp.ru/konkurs-iyulya-avgusta-na-luchshiy-samodelnyy-akvakontroller/) (сайт akvakomp.ru (http://akvakomp.ru)).
Конкурс проводится среди людей которые сделали акваконтроллер сами, при этом не имеет значения собственная эта разработка, повтор чужой конструкции или сборка из набора. Главное условие он должен использовать для контроля температуры датчик DS1820. Разглашение схемы или программного обеспечения не требуется.
Цель собрать описания и фото уже сделанных конструкций, что бы люди могли видеть образцы как можно использовать и делать акваконтроллер.
Шикарный способ нахаляву собрать инфу про контроллеры! Автор мог бы сам пару часов покопаться в инете,и главный приз не стоит времени, потраченного на рассказ о своём контроллере.
Kot_Matroskin
08.08.2012, 03:27
Сайт akvakomp.ru (http://akvakomp.ru) не коммерческий, существует на те средства, что я зарабатываю работая на заводе. Моя цель - увеличить количества посетителей и собрать интересную информацию для публикаций. Идея провести конкурс пришла после того как один из посетителей просто так прислал материалы по своему АК Юсупова. Я решил хоть каким то образом вознаградить людей за их труд.
Не всё делается ради денег. А будет коммерческая составляющая на сайте, будут и призы пожирнее.
Starcomputer
08.08.2012, 08:59
Шикарный способ нахаляву собрать инфу про контроллеры! Автор мог бы сам пару часов покопаться в инете,и главный приз не стоит времени, потраченного на рассказ о своём контроллере.
Ну драть инфу из инета не лучший способ обеспечить ресурс оригинальным содержанием :)
Что касается стоимости приза, так думаю это не самое главное. Многие, кто разрабатывал контроллеры, размещал на форуме информацию без всяких призов вообще.
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 09:39
Ну если так прошу прощения за грубость и поделюсь контролерами, которые делал сам для себя, исключительно ради общего развития. Почему датчик темперауры дожен быть именно этот?
Starcomputer
10.08.2012, 09:50
Почему датчик темперауры дожен быть именно этот?
Просто наиболее распространенный, удобный и дешевый. Да и библиотеки для него есть что под Атмеги, что под Пики. :)
Плюс можно на одну шину вешать несколько датчиков - для схемотехники удобно.
Starcomputer
10.08.2012, 09:51
У кого есть небольшой бутлоадер для Атмеги ?
Нужны исходники для CVAVR.
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 10:11
Раз уж на akvakomp.ru собирают инфу о АК, может имеет смысл собрать и набор программ для изготовления этих самых АК? Я имею ввиду программаторы, программы для рисования схем и разводки печаток и т.д.
Starcomputer
10.08.2012, 10:38
Как правило все подобные программы платные (читай нам не нужные :)), а ломаные выкладывать я бы не стал.
Можно дать название программы и ее краткое описание, пусть человек сам скачает - не проблема.
Я пользуюсь:
Схемы, чертежи, панели - sPlan.
Печатные платы - Sprint-Layout.
Программатор - STK500 (выложу наверно печатку и прошивку, они фришные :))
Программы - Code Vision AVR.
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 10:49
Ещё необходим proteus для моделирования, он платный, я без него не начинаю собирать схему. Нарисовал, посмотрел как работает и если нравится собираю. А выложить я думаю можно без таблеток есть ознакомительный период,кому нравится сам решит как дальше быть.
Starcomputer
10.08.2012, 11:44
STK500 (http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=2015308#post2015308)
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 11:56
Я пользуюсь схемой 5 проводков, просто и надёжно.
Starcomputer
10.08.2012, 12:04
Я пользуюсь схемой 5 проводков, просто и надёно.
Не у всех есть LPT или СОМ-порт :)
Starcomputer
10.08.2012, 12:05
USB-UART (http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=126501)
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 12:13
Согласен! На домашний комп я купил выброс на корпус и подключил к разьёму материнки, COM есть на всех приличных материнках.
Starcomputer
10.08.2012, 12:15
А у кого ноут :) А таких наверно большинство.
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 12:17
А 5 проводков использую из-за парадокса-чтобы сделать программатор нужен другой программатор AVR, спаяв 5 проводков уже не хочется делать нормальный.
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 12:20
А у кого ноут :) А таких наверно большинство.
у кого ноут тот не сможет самостоятельно запрограммировать сам программатор.
Starcomputer
10.08.2012, 12:30
Схема "пять проводков" хороша, я и сам ею пользовался, но:
1. Нужно еще тянуть дополнительное питание, хотя бы от USB.
2. Если были неправильно зашиты фьюзы тактового генератора, то чтобы перешить контроллер нужен внешний генератор, от кварца контроллер не заведется.
Вячеслав Сергеев
10.08.2012, 12:34
это да! не без греха, я одну мегу так запорол-перепутал фьюзы в понипрог.
Kot_Matroskin
10.08.2012, 15:39
Для рисования схем и печатных плат Протеус. Мне он нравится тем, что у него есть связка между программой для рисования принципиальной схемы и программой для разводки печатной платы. И автотрассировщик есть. Моделированием практически не пользуюсь. Сможете ли вы пользоваться леченой программой или нет зависит от антивируса. Касперский разрешает, Саймантек нет.
Программирование - фирменная AVRовская плата STK500.
Будущее любительских АК - это Ардуино. Через недельку ожидаю набор плат из которых можно будет собрать АК. Буду потихоньку делать-программировать и рассказывать.
Буду потихоньку делать-программировать и рассказывать.
Уже давно все сделано и выложено на офф сайте
Будущее любительских АК - это Ардуино. Через недельку ожидаю набор плат из которых можно будет собрать АК. Буду потихоньку делать-программировать и рассказывать.Уже все готово и тестируется:). На 3,2" тфт тач скрин. Пока он заточен под море, но применим и на правник.
Kot_Matroskin
10.08.2012, 15:52
Уже все готово и тестируется:). На 3,2" тфт тач скрин. Пока он заточен под море, но применим и на правник.
Вся логика на гаджете или только в качестве экрана вместо ПК?
на гаджете. Фото есть много, но на другом компе. Сейчас я на ноуте в деревне, не могу выложить.
Жду 10 комплектов железа. Тогда будет интересней.
Но эта тема другой ветки.
Kot_Matroskin
10.08.2012, 16:33
Уже давно все сделано и выложено на офф сайте
Ссылочку можно? Я там подобного не видел.
Kot_Matroskin
10.08.2012, 16:37
на гаджете.
Они же виснут как... Надо отдельную схему перезагрузки городить. Другое дело если АК на МК, а гаджет только в роли клавиатуры и дисплея, как ПК в Юсуповском.
Starcomputer
10.08.2012, 16:59
Будущее любительских АК - это Ардуино.
Это вряд ли.
Они хороши для разработки и сборки (своими руками) единичных экземпляров.
А много таких людей ?
В основном нужны готовые (или почти готовые) изделия по недорогой цене.
Недорогая цена это поточное производство. В случае Ардуино этого не получится.
Большей популярностью пользуются узкоспециализированные недорогие изделия.
Вот такая вещь на глаза попалась
http://thmb.inkfrog.com/thumbn/factorykiss/nEO_IMG_New14725.jpg=450
8 Channel 5V Relay Module Shield (http://www.ebay.com/itm/8-Channel-5V-Relay-Module-Shield-for-ARM-PIC-AVR-DSP-SRD-05VDC-SL-C-/320953116825?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aba4be899#ht_2385wt_1165)
Вот такая вещь на глаза попалась
И что?:confused:
ну.... проводочки - тумблерки и на каждый штырек +5 вольт......
Счастье-)))code44
Вопросик, только не пинайте.code21code21
Собрал контроллер на dip элементах. Прошил МК. При подключении питания экран зажигается. Надписей на экране нет. В чем может быть причина? И еще только что разглядел что в космодроме подсунули экран WH2004D, по контроллерам они одинаковые, может в этом причина? После прошивки в CVAVR экран светится полной яркостью, а после прошивки в Uniprof еле горит.
Есть еще подозрение на кварц.
Уважаемые, так какие все-таки конденсаторы паять на вход рН-усилителей:
1. Пленочные
2. керамика
???
Пасибки!
Вопросик, только не пинайте.code21code21
Собрал контроллер на dip элементах. Прошил МК. При подключении питания экран зажигается. Надписей на экране нет. В чем может быть причина? И еще только что разглядел что в космодроме подсунули экран WH2004D, по контроллерам они одинаковые, может в этом причина? После прошивки в CVAVR экран светится полной яркостью, а после прошивки в Uniprof еле горит.
Есть еще подозрение на кварц.
Контраст проверяли?
Контраст стоит в среднем положении. В Uniprof прошивка с МК считывается, тобишь прошил вроде нормально. Вот только странность после прошивки в CVAVR экран светится полной яркостью, а после прошивки в Uniprof еле горит.
У меня когда в среднем букаф тоже не видно....попробуй в крайние...
При инициализации экрана на нем кубики залитые в первой и третьей строчке
УРА!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Что было?
Володя Череп
19.08.2012, 22:20
Уважаемые, так какие все-таки конденсаторы паять на вход рН-усилителей
В двух разных источниках я встречал рекомендацию паять пленочные конденсаторы.
Володя Череп, Володя,верю я тебе безоговорочно, но ведь учили нас давно еще - мол против помехи - керамика, а пленка, это для резонанса хорошо...
А нужен нам резонанс на входе?..
От я и сомневаюсь трошки, что паять.
Володя Череп
20.08.2012, 00:22
Насколько мне известно, в данном случае пленочные конденсаторы лучше керамических по причине более высокого сопротивления изоляции. Я паял и керамические конденсаторы, и пленочные - помогали и те, и другие. Разницы не заметил.
Что было?
Все таки контрастность, толи экран такой? Пришлось выкрутить подстроечник в крайнее положение, и то плоховата контрастность.
Все таки контрастность, толи экран такой?
Толи резисторы подобрать.....
Толи резисторы подобрать.....
За контрастность отвечает резистор RV1 22k, он у меня выкручен в крайнее положение, фактически вывод 3 экрана висит на массе. Что тут подбирать? За контраст больше вроде ничего не отвечает.
В программировании не силен, наглядно если можно как выглядит данное выражение:
(В терминалке настраиваем ввод символов конца строки и возврата каретки после отправки данных).
Starcomputer
28.08.2012, 12:59
В разных терминалках эти настройки по разному делаются.
терминалка: /termite 3.0/
Может уже давали ответ, но не нашел. У меня очень неустойчиво работают часы. После включения доходят до 6 секунды и останавливаются, кварц поменял, пошли. После очередного включения все по новой. У меня подозрение на плохие кварцы. У кого какие мысли?
Володя Череп
28.08.2012, 23:16
(В терминалке настраиваем ввод символов конца строки и возврата каретки после отправки данных)
терминалка: /termite 3.0/
В главном окне termite 3.0 нажмите кнопку "Settings" и во фрейме "Transmitted text" выберите строку "Append CR-LF".
Мужики подскажите: Есть рН электрод с коротким проводом (до контроллера не дотянуть), есть шнур от мертвого электрода, которым нужно "доточить" шнур электрода. резать и паять не хочу, да бы не ловить помеху в месте пайки, да и не спаяю, тонко очень, какой разъем в данной ситуации можно применить, дабы удлинитель сделать?
на рынок есть переходники- удленнтели ВЧ
Sem, Серега, я тебя вижу :) Как это выглядит, ткни в носом в картинку
http://www.selteq.com/img/connectors/bnc_tnc_adapter_J01019B0000_2.jpg
Такой чтоль? Так он под "антенный" коаксиал заточен, а проводок у электрода сам знаешь....
и че? вч и удлиннители и переходники попа-мама и наоборот
Sem, Дык а тонкий кабель от старого электрода как туда прикрутить... Блин не понимаю....
Sem,
http://lib.chipdip.ru/355/DOC000355812.jpg
оно?
.... еще вч кабель промеряй на сопротивление..
Как мерять то? сопротивление между оплеткой и цетральной жилой?
Как мерять то? сопротивление между оплеткой и цетральной жилой?
:patstalom: у тя мегоометр есть?
фиг что у меня есть, кроме мультиметра за 30 рублей и паяльника на 50 ватт которым я смд паяю ))))
Сидят двое чукчей на берегу Финского залива. Всплывает американская подводная лодка. Оттуда высовывается американский матрос и спрашивает у чукчей:
- Не видели, где русская подводная лодка?
- Ушла на северо-запад!
Американцы уходят.
Через некоторое время всплывает русская подводка с тем же вопросом:
- Американскую подводную лодку не видали?
- Ушла на северо-восток!
- Ты не умничай, ты пальцем покажи! :)
BlackAlex
31.08.2012, 10:47
просто купить на кардачах удлинитель с разъемами BNC-BNC. Хоть можный импортный, хоть советский от измерительной апаратуры
BlackAlex, Где я, а где Кардачи...... Поищу у нас... Может чего и найдется, хоть не сильно и надеюсь.....
BlackAlex
31.08.2012, 10:53
pimass, ну может кто из веявлян выловит и вышлет. Я не знаю когда буду на кардачах.
BlackAlex, Спасибо за совет, но это ИМХО крайний случай, думаю и у нас найдется..... Хотя....
Ashatshem
31.08.2012, 17:52
Все таки контрастность, толи экран такой? Пришлось выкрутить подстроечник в крайнее положение, и то плоховата контрастность.
У многих проблема с контрастностью именно по той причине, что паяют резюк на 22 к, хотя на всех схемах с похожими лсд дисплеями всегда указывается номинал 10к...... Спаял более десятка контроллёров, и везде ставил 10к, на середине движка как правило и была идеальная контрастность)
всегда указывается номинал 10к......
Неужели для электронщика это такая проблема?:confused:
А в подсветку 15 или 20 ом ставить???
Ashatshem, все правильно. 15к работает лучше, чем 22к. 10, правда, не пробовал. Спасибо.
Подключил НС-05 через D-Link DBT-122. Первые 15 сек уровень сигнала =нормальный =,( можно работать прогой) после чего резко падает до минимума и в этом участке начинает "гулять" после чего обрывается связь. Расстояние между устройствами пробовал от 1 м. Выносил НС-05 от контроллера на 1 м, результат тот-же. Скорость изменил на 19200.0 , напруга на модуле не гуляет, стоит 3.25 в.
Че за фигня?
Кто нить пробовал комутировать Metal Halide лампы?
у меня никак не хочет работать.
Вроде нагрузка не большая -150 Вт.
у меня никак не хочет работать.а подробнее? Как именно не хочет работать? Горит симистор,? Горит МГ? Нет поджига?
а подробнее? Как именно не хочет работать? Горит симистор,? Горит МГ? Нет поджига?
нет поджига, дроссель жужит и все, секунд через 20 выключаю, боюсь сжечь
kapelan, через электронный балласт пустите. Будет работать. ИЗУ-шка через симистор не хочет работать. Или на канал МГ поставьте реле.
Starcomputer
11.09.2012, 08:28
ИЗУ-шка через симистор не хочет работать
Это точно ? А то мне надо комплектоваться - неохота зря деньги палить. ИЗУ недешевая игрушка, за ЭПРА для МГ я вообще молчу, видел только VS по 535 грн.
через электронный балласт пустите.
А где взять ? Лампа 150w R7s
JOHNNICK
17.09.2012, 14:40
Всем привет =)
У меня такая проблемка, собрал себе New_controller-2V1 (http://www.aquaforum.ua/attachment.php?attachmentid=105060&d=1293019914), а так же USB-UART (http://www.aquaforum.ua/attachment.php?attachmentid=188119&d=1321629276) на аттиньки, прошил камни с файла Firmware (http://www.aquaforum.ua/attachment.php?attachmentid=216255&d=1330813877)...
Короче говоря месяц у меня акваконтроллер поработал, и пару недель назад гепнулся! USB-UART у меня постоянно был подключен к компу так как не успел на то время поставить ЖК дисплей... И вот прихожу дамой включаю комп и вижу code32 ППЦ...... все каналы включены, температуру на двух датчиках показывает более 1000 градусов! Начал отключать каналы а они через пару секунд обратно включались code22
Попытался перепрошить и акваконтроллер и USB-UART, все бестолку!
Вот теперь сижу думку гадаю что не так? пытался менять камень акваконтроллера... все норм прошивается, оба работают, на ЖК дисплее все показывает и дату и время! UART перепрошивал и проверял терминалом все норм!!! Проверял на 2-х компах, и даже подумал что может это флюс (у меня был ЛТИ-120) под подложкой и выпаял ее, вымыл плату и впаял новую подложку, и не какого результата это мне не принесло code54
Подскажите пожалуйста в может быть проблема? Тупо нету связи между МК и UART, жалко столько времени и денег упарол на этот контроллер ппц
Володя Череп
18.09.2012, 12:35
JOHNNICK, а что это за подложка? Где и с какой целью она впаяна?
Какая температура отображается на ЖК дисплее: правильная или 1000 градусов?
Отключите переходник USB-UART от платы АТмеги и проверьте отсутствие эха в терминале при разомкнутых контактах переходника RXD и TXD. Если эхо будет, значит его выдает сам терминал, а не переходник (в терминалах может быть опция "Отображать вводимые символы" или "Локальное эхо"). В этом случае необходимо замкнуть контакты переходника RXD и TXD и проверить наличие двойного эха. Если эха не будет, то надо искать обрыв в районе контактов переходника RXD и TXD.
После проверки переходника на предмет наличия "настоящего" эха отключите питание платы АТмеги, подключите переходник к плате контроллера, замкните перемычкой контакты АТмеги 14 и 15 и снова проверьте наличие эха в терминале. Как и в предыдущем случае, эхо должно быть "настоящим" - отсутствовать при разомкнутых контактах и присутствовать при замкнутых контактах. Если эха не будет, то ищите обрыв между XS2 и контактами панельки.
Затем включите питание платы АТмеги и посмотрите, что появится в терминале. Должно появиться слово "Start". Если вместо слова "Start" появится мусор или ничего не появится, то можно предположить, что АТмега "завелась" не на 8 МГц, а на другой частоте. Я с такой ситуацией не сталкивался, но читал, что с некоторыми кварцами такое возможно. Если это так, то должна также отображаться неправильная температура на ЖК дисплее. В этом случае может помочь замена кварца 8 МГц на кварц такого же номинала из другой партии.
JOHNNICK
18.09.2012, 17:29
Володя Череп, Большое спасибо, буду тестировать. У меня кстати тоже была мысля на счет кварцев, но мой знакомый сказал что кварцы мол вечные, разве что бросать нельзя!
Вот та подложка, ее еще называют DIP панель:
http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/1318.jpg
Вячеслав Сергеев
19.09.2012, 07:28
Кроватка это по простому
Предлагаю альтернативу аккумулятору резервного питания контроллера.
Вместо акку поставить ионистор на 1 фарад. По идее должен служить дольше обычного акку. Цена вопроса около 2уе.
Я купил, но пока не поставил. Может кто эксперементировал с ионисторами?
Может кто эксперементировал с ионисторами?
Держат. Еще лет 10 назад на АОН-ы ставил.
Держат. Еще лет 10 назад на АОН-ы ставил.
Ну на счёт держат сомнений не было))
Вопрос скорее к зарядке. Ведь изначально он будет требовать большой ток. На сколько это может не понравится меге?
Володя Череп
19.09.2012, 16:37
Если изначально ионистор разряжен либо включен в прямой полярности, то после подключения он будет заряжаться через резистор 270 Ом током около 16 мА, что меньше максимального тока вывода A0 (20 мА при пятивольтовом питании). При этом суммарный ток через выводы A0-A7, также как и ток потребления всей АТмеги, будет гораздо меньше максимального значения, указанного в даташите.
Если же изначально ионистор будет заряжен до более чем 6,6В и будет подключен в обратной полярности, то АТмега или ее порт может сгореть.
Если изначально ионистор разряжен либо включен в прямой полярности, то после подключения он будет заряжаться через резистор 270 Ом током около 16 мА, что меньше максимального тока вывода A0 (20 мА при пятивольтовом питании). При этом суммарный ток через выводы A0-A7, также как и ток потребления всей АТмеги, будет гораздо меньше максимального значения, указанного в даташите.
Если же изначально ионистор будет заряжен до более чем 6,6В и будет подключен в обратной полярности, то АТмега или ее порт может сгореть.
Ё! Савсем забыл что стоит резюк. В схему давно не заглядывал))
Володя Череп
19.09.2012, 21:13
Так как внутреннее сопротивление ионистора может быть довольно большим (несколько десятков ом), то ток заряда буде еще меньше, чем указано в моем предыдущем сообщении. Хорошо бы проверить, будет ли работать АТмега, если включить все 8 выходов и отключить основное питание. Из-за большого внутреннего сопротивления ионистора напряжение резервного питания МК может оказаться слишом низким при токе потребления несколько десятков миллиампер.
Так как внутреннее сопротивление ионистора может быть довольно большим (несколько десятков ом), то ток заряда буде еще меньше, чем указано в моем предыдущем сообщении. Хорошо бы проверить, будет ли работать АТмега, если включить все 8 выходов и отключить основное питание. Из-за большого внутреннего сопротивления ионистора напряжение резервного питания МК может оказаться слишом низким при токе потребления несколько десятков миллиампер.
Как руки дойдут, буду эксперементировать.
О результатах отпишусь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Недостатки:
Удельная энергия меньше, чем у аккумуляторов (5-12 Вт·ч/кг при 200 Вт·ч/кг для литий-ионных аккумуляторов).
Напряжение зависит от степени заряженности.
Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании.
Значительно больший, по сравнению с аккумуляторами, саморазряд: порядка 1 мкА у ионистора 2 Ф × 2,5 В[4].
Вячеслав Сергеев
21.09.2012, 08:02
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Вот именно! Ионистор реально использовать только для поддержания хода часов причём на спец. микросхеме ds1307 или похожей, где потребление минимально. Используйте аккумулятор от мобилы не никель кадмиевый и проблем не будет.
Вот именно! Ионистор реально использовать только для поддержания хода часов причём на спец. микросхеме ds1307 или похожей, где потребление минимально. Используйте аккумулятор от мобилы не никель кадмиевый и проблем не будет.
как поиграться - идея имеет право на жизнь, а реально - у меня 3 старые мобилки, и два джойстика с аккумуляторами на 3.7В, итого 5 акумуляторов. Думаю у среднестатистического человека, умеющего держать паяльник проблемы с аккумуляторами нет.
BlackAlex
21.09.2012, 23:08
kapelan, а если есть - купит на ебее...
JOHNNICK
22.09.2012, 17:29
JOHNNICK, а что это за подложка? Где и с какой целью она впаяна?
Какая температура отображается на ЖК дисплее: правильная или 1000 градусов?
Отключите переходник USB-UART от платы АТмеги и проверьте отсутствие эха в терминале при разомкнутых контактах переходника RXD и TXD. Если эхо будет, значит его выдает сам терминал, а не переходник (в терминалах может быть опция "Отображать вводимые символы" или "Локальное эхо"). В этом случае необходимо замкнуть контакты переходника RXD и TXD и проверить наличие двойного эха. Если эха не будет, то надо искать обрыв в районе контактов переходника RXD и TXD.
После проверки переходника на предмет наличия "настоящего" эха отключите питание платы АТмеги, подключите переходник к плате контроллера, замкните перемычкой контакты АТмеги 14 и 15 и снова проверьте наличие эха в терминале. Как и в предыдущем случае, эхо должно быть "настоящим" - отсутствовать при разомкнутых контактах и присутствовать при замкнутых контактах. Если эха не будет, то ищите обрыв между XS2 и контактами панельки.
Затем включите питание платы АТмеги и посмотрите, что появится в терминале. Должно появиться слово "Start". Если вместо слова "Start" появится мусор или ничего не появится, то можно предположить, что АТмега "завелась" не на 8 МГц, а на другой частоте. Я с такой ситуацией не сталкивался, но читал, что с некоторыми кварцами такое возможно. Если это так, то должна также отображаться неправильная температура на ЖК дисплее. В этом случае может помочь замена кварца 8 МГц на кварц такого же номинала из другой партии.
Все сделал как вы описали, но к сожалению все эти манипуляции и замена всех кварцев в том числе и на UARTe не помогли.
Включил питание платы АТмеги и в терминале в место слова "Start" появляется <0><0><0>
При выключенном питании посылая текст Kontroller в верхней консоли пишет boü<0><0>oì<0>þ<0>ɽú<0>ÿ<0> а в нижней Kontroller
Связи как не было так и нету code54 , я уже несколько раз пытался менять местами Tx и Rx (но только на одном камне), в чем может быть еще проблема?
Володя Череп
22.09.2012, 23:24
JOHNNICK, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Какая температура отображается на ЖК дисплее: правильная или 1000 градусов? (температура отображается после нажатия кнопки "Вправо" на странице, отображающей дату и время)
2. Есть ли эхо при разомкнутых контактах переходника RXD и TXD?
3. Есть ли эхо при замкнутых контактах переходника RXD и TXD?
4. Есть ли эхо при замкнутых контактах 14 и 15 АТмеги?
5. В терминале поменяйте скорость и рестартуйте АТмегу. Пробуйте скорости 9600, 19200 и 38400. Напишите, на какой скорости появится слово "Start".
JOHNNICK
23.09.2012, 15:00
JOHNNICK, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Какая температура отображается на ЖК дисплее: правильная или 1000 градусов? (температура отображается после нажатия кнопки "Вправо" на странице, отображающей дату и время)
2. Есть ли эхо при разомкнутых контактах переходника RXD и TXD?
3. Есть ли эхо при замкнутых контактах переходника RXD и TXD?
4. Есть ли эхо при замкнутых контактах 14 и 15 АТмеги?
5. В терминале поменяйте скорость и рестартуйте АТмегу. Пробуйте скорости 9600, 19200 и 38400. Напишите, на какой скорости появится слово "Start".
1. Отображается по разному, в основном ничего (t1=0.0) то бывает (t0=102,3)
2. Нет
3. Да
4. Есть но там вместо слова:
"Kontroller"
пишет
"Kontrollerntroller‹É½±±ÿer½¹Ñɽ±±ÿerrollerrollerro llertroller‹É½±±ÿertrollerroller" и то на разных скоростях разный мусор
5. Слово "Start" появилось на скорости 38400
6. Когда подключаю УАРТ к выключенному акваконтроллеру то появляется слово <0> с периодичностью в 0,5 сек. и заполняет всю верхнюю консоль!
JOHNNICK
23.09.2012, 15:22
Еще одна фишка мне не понравилась что пока я дергал провода у меня погас дисплей, то есть текст на ЖК есть просто не светиться, ща попробую перепрошить МК может там сбой какой то.
Володя Череп
23.09.2012, 16:35
Наличие слова "Start" на скорости 38400 (ответ №5) означает, что либо АТмега "завелась" на 16 МГц вместо 8 МГц, либо в нее зашита оригинальная прошивка 1_06.HEX вместо модифицированной прошивки ATmega_32_9600.HEX из архива Firmware.rar. Прошивку можно проверить, вычитав содержимое Flash-памяти контроллера: в оригинальной прошивке 1.06 байты по смещению 0x0078 и 0x0079 равняются 0x89 и 0xE1, а в модифицированной - 0x83 и 0xE3
Наличие мусора (ответы №4 и №6) указывает на высокий уровень помех. При выключенном питании контроллера отключите термодатчики, а затем включите питание и проверьте, прекратился ли мусор. Если прекратился, то, скорей всего, помеха приходит по линии земли термодатчиков.
JOHNNICK
24.09.2012, 14:42
Наличие слова "Start" на скорости 38400 (ответ №5) означает, что либо АТмега "завелась" на 16 МГц вместо 8 МГц, либо в нее зашита оригинальная прошивка 1_06.HEX вместо модифицированной прошивки ATmega_32_9600.HEX из архива Firmware.rar
Решил по новому скачать и разархивировать Firmware.rar, а то мало ли что вдруг за пол года вирусняк или что то другое повредило файлы, и что вы думаете? появилась связь между UART и МК :) Хотя в первый раз когда прошивал файлом из этого архива все работало, может действительно что то повредило файлы code32
P.S. Володя Череп большое спасибо за помощь, даже не знаю что бы я без вас делал
Mavrentiy
02.10.2012, 21:05
Добрый вечер! Кто подскажет работает ли девайс? У кого можно преобрести плату? Варианты покупки(набор,готовое,просто плата, самому сделать реально,правильная ли в источника )? тема сильно большая все читать нет времени. Спасибо кто ответит подробно!
Starcomputer
02.10.2012, 21:07
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=119984
Добрый вечер! Кто подскажет работает ли девайс? У кого можно преобрести плату? Варианты покупки(набор,готовое,просто плата, самому сделать реально,правильная ли в источника )? тема сильно большая все читать нет времени. Спасибо кто ответит подробно!
1. Кто подскажет работает ли девайс?
- работает
2. У кого можно преобрести плату?
- у старкомпьютера есть аккуратные и рабочие готовые платы (кроме PH, ORP усилителей)
3. Варианты покупки(набор,готовое,просто плата, самому сделать реально,правильная ли в источника )?
- самому сделать реально: не боги горшки лепят.
Но гемороя много. Если средства позволяют проще купить коробочный вариант , правда произодсво штучное пока - надо искать у кого. девайс хороший.
Если со средствами напряг сделать не проблема тоже - правда уйдет много времени на это дело.
много чего есть по этому контроллеру. Пишите, если что:) Дисплеи синие по 100грн...
Олег а что у вас есть за контроллеры?
Если со средствами напряг сделать не проблема тоже - правда уйдет много времени на это дело.
Да ну, максимум день на сборку.
Вот если корпус соорудить, то да, ещё пару дней в лучшем случае
Да ну, максимум день на сборку.
Вот если корпус соорудить, то да, ещё пару дней в лучшем случае
Да ну?
выбрать/заказать корпус пока дойдет - неделя
Найти нужные разьемы, причем не у всех радиорынок под боком, если опять таки почта то неделя-две.
Дальше самое интересное - пиляем вырезаем подгоняем, делаем красиво. День-два точно уйдет только на сверление/вырезание.
без корпуса - набор плат это конкурс на "кто первый сожжет дом"
--Вам полегче, радиорынок под боком, и то на сколько помню в Киеве он не каждый день работает.
вопрос по PH усилителю.
без усилитрля оба канала показывают 10
соединяю усилитель - оба канала показывают 4-5.
почему оба канала реагируют? ведь датчик и усилитель один
Да ну?
выбрать/заказать корпус пока дойдет - неделя
Корпус клеил сам из пластика. Именно поэтому 2дня на корпус. Если конечно красиво сделать, то ещё пару деньков на покраску/сушку.
Найти нужные разьемы, причем не у всех радиорынок под боком, если опять таки почта то неделя-две..
Именно поэтому лучше покупать набор для самостоятельной сборки у того, кто плату разрабатывал. Например у Starcomputerа или у меня. Тогда вопросов по подбору компанентов не будет.
Дальше самое интересное - пиляем вырезаем подгоняем, делаем красиво. День-два точно уйдет только на сверление/вырезание.
Этот моемент пройден в первом пункте))
без корпуса - набор плат это конкурс на "кто первый сожжет дом"
Это пол беды, а вот риск поражения током гораздо опаснее!
--Вам полегче, радиорынок под боком, и то на сколько помню в Киеве он не каждый день работает.
Что есть, то есть))
помогите с калибровкой, пожалуйста
есть 2 раствора:
10 и 4
при устаноках "по умолчанию" показывало 6 и 2.
надавил кнопку отпавить в микроконтроллер
установились коеффициенты11410 и 29628
счас показывает маразм на первом канале PH =393
Еще, почему-то PH2(на втором канале) показывает какие-то данные и они меняются с разными растворами
попробовал второй раз откалибровать - все равно какую-то ересь показываеt
почему второй канал меняется - это у всех так?
GreyJester
07.10.2012, 22:47
Подскажите с подключением RxD \TxD в всех схемах и по разному… на одной 200 Ом оба, на другой 470 Ом, на третьей 10 кОм \ 470 Ом (RxD \TxD). Планирую подключить Bluetooth HC-04 (заказывал его , но определяется при поиске Windows 7 как HC-05) и на всякий случай оставить место на плате для впайки ATtiny2313, как раз в её схеме и встречал 10 кОм \ 470 Ом (RxD \TxD).
Спасибо!
Да и такой вопрос как заставить Bluetooth модуль после подключения к нему, при следующем запуски Windows автоматически с ним опять соединятся?
Володя Череп
08.10.2012, 13:19
kapelan,
1. Рекомендую сначала задать коэффициенты K1=130, K2=100, и только после этого выполнить калибровку по буферным растворам.
2. В некоторых вариантах платы усилителей выводы PH1 и PH2 разъема PH & ORP соединены между собой дорожкой на плате. Очевидно, в этих случаях PH1 и PH2 будут совпадать.
Если же PH2 "висит в воздухе", т.е. никуда не подключен, то я замечал, что и в этом случае PH2 изменяется вместе с PH1. Предполагаю, что это связано с особенностями работы прошивки и АЦП АТмеги: входная цепь АЦП имеет какую-то емкость, которая заряжается до определенного уровня при измерении PH1, и сохраняет свой заряд во время измерения PH2, так как разрядиться через висящий в воздухе вывод PH2 эта емкость не может.
Володя Череп
08.10.2012, 13:27
GreyJester, я пробовал и 200 Ом, и 10 кОм - на скорости 9600 работают оба варианта.
при устаноках "по умолчанию" показывало 6 и 2.
надавил кнопку отпавить в микроконтроллер В проге акваконтроль 2007 высталяете в полях номиналы калибровочных растворов, которые у вас на руках, то есть 10 и 4 и калибруете
kapelan,
1. Рекомендую сначала задать коэффициенты K1=130, K2=100, и только после этого выполнить калибровку по буферным растворам.
2. В некоторых вариантах платы усилителей выводы PH1 и PH2 разъема PH & ORP соединены между собой дорожкой на плате. Очевидно, в этих случаях PH1 и PH2 будут совпадать.
Если же PH2 "висит в воздухе", т.е. никуда не подключен, то я замечал, что и в этом случае PH2 изменяется вместе с PH1. Предполагаю, что это связано с особенностями работы прошивки и АЦП АТмеги: входная цепь АЦП имеет какую-то емкость, которая заряжается до определенного уровня при измерении PH1, и сохраняет свой заряд во время измерения PH2, так как разрядиться через висящий в воздухе вывод PH2 эта емкость не может.
1. выставил коеффициенты ручками - работает. Видимо баг в программе.
2. Второй канал "в воздухе", может его на массу через резистор посадить?
спасибо
GreyJester
08.10.2012, 21:32
Ребят, подскажите с модулем Bluetooth не получается соединить его чтоб настроить. Подключаю через MAX232, ставлю перемычку на выходе мах эхо есть… подключаю к модулю тишина, уже и RxD c RxD соединял молчит скорость ставил 9600.
Может я подпалил модуль, я первый раз без резисторов соединил модуль. Модуль естественно перевожу в режим настройки 34 ногу на +3.3, и тыкаю ресет, LED подключённый к 31 ноге начинает редко моргать, в режиме основной работы до подключения часто моргает – после синхронизации с ПК редко…
Думал прошивку залить попытаться, что за сигнал SPI – CSB?
Starcomputer
08.10.2012, 22:15
1. Зачем там MAX232 ? Модуль подключается непосредственно к Атмеге через резисторы.
2. Совсем непонятно с режимом настройки. Он не так настраивается и не через акваконтроллер, а через USB-UART переходник, подключенный к компу. При этом никакой сброс не тыкается. Модуль подключается в обычном режиме, затем подается +3.3 на 34 вывод и программируется через терминалку. Команды программирования в даташите. Изначально модуль настроен на 9600 и с акваконтроллером работать не будет, надо перестраивать на 19200.
3. Для прошивки модуля нужен специальный программатор.
GreyJester
08.10.2012, 22:27
Starcomputer, у меня ещё нет акваконтроллера...
Ну собственно я так и описал что я его перевожу, только я или включаю уже с перемычкой 34 ноги на + или тыкаю ресет, но я пробовал и так сказать на горячую подтягивать 34 ногу.
Я чёт думал что MAX232 преобразует RS232 в UART !?
Starcomputer
08.10.2012, 22:46
Я чёт думал что MAX232 преобразует RS232 в UART !?
Так и есть.
Володя Череп
08.10.2012, 23:07
2. Второй канал "в воздухе", может его на массу через резистор посадить?
Можно и так. А можно задать для PH2 коэффициенты K1=0, K2=0, и PH2 всегда будет равно 0 даже без подключения к массе.
GreyJester
10.10.2012, 18:56
Так и есть.
Сейчас смотрю даташит на Bluetooth модуль понял что у меня с МАХ идёт уровень 5 вольт, а на модуле 3.3 и ещё не понятно положение ноги Ресет!?
В одном даташите он черз 10 кОм на + на другом на - . Причём там где на - так же ин модели HC-04\05.
Starcomputer
10.10.2012, 20:06
не понятно положение ноги Ресет!?
Я ее никуда не подключаю.
у меня с МАХ идёт уровень 5 вольт, а на модуле 3.3
Это нормально. Так и должно быть.
хочу диммировать нагрузку 220В. В первоисточнике используется КТ814.
Нашел вот такое решение: http://av-security.ucoz.ru/Img/dimmer.gif
Кто-нить пробовал вместо 814 транзисторов подключить те-же MOC3041 и BT139-600
Получаем + 2 дополнительные линии к которым можно подкючать ЛЮБЫЕ светильники: хочеш 12В -хочеш 220В
при практически нулевых затратах
Starcomputer
11.10.2012, 08:52
Согласен с Sem :)
kapelan, даже без комментарий :)
Если же нужны, то вот они:
Вы получите две линии, к которым НИЧЕГО подключить нельзя.
Получаем + 2 дополнительные линии к которым можно подкючать ЛЮБЫЕ светильники:да ну? Разве что лампочку накаливания.
А на транзисторе эта линия предназначается для управления диммированием эпра.
спасибо ,
с транзистором один питающий провод нагрузки надо сажать на массу, ето не есть хороше.
нужна какая-то опто развязка силового блока и контроллера.
vitttali
18.10.2012, 21:39
уважаемые ! есть одна небольшая проблемка по данному девайсу . Собрал год назад данный девайс -включил и забыл про проблемы .Тогда прописал версию 1.4 .Недавно решил собрать еще один и вот тут меня ождал один сюрприз -все в принципе работает, но при выключении питания с последующим включением происходил полный сброс всех программ и обнуление часов -тогда была версия 1.6(неккоректно отображались некоторые символы на индикаторе ) прописал снова проверенную версию 1.4, подержал АКБ на подзаряде наверное неделю, символы стали в норму, программы остаются ,но часы все равно сбрасываются . Все что написанно про фьюзы слежения за напряжением питания я перепроверил и перепробовал -ничего не дало.АКБ от мобилы Li-IOn. Есть какие нить дельные советы? Заранее спасибо .
Starcomputer
18.10.2012, 21:46
Аккумулятор не держит заряд, или не заряжается.
vitttali
18.10.2012, 21:51
да вроде заряжается -видно и по показаниям дисплея и по проге с компа -установил как положенно 4.2 вольта предельное для Liion . Осцилом виден скачок при переключении с сетевого на акб -может он зараза на него и реагирует .МЕГА с буквой А . Брал другой камень -та же беда .
Starcomputer
18.10.2012, 21:56
Значит не держит заряд. Выньте аккумулятор и проверьте просто так, без контроллера на время разряда.
vitttali
18.10.2012, 22:01
да врде мерил просадки напряга не наблюдал, даже ставил одну банку от ноутовского акб -та же история,но спасибо -еще помозгую .
GreyJester
19.10.2012, 21:26
vitttali, а о каких версиях вы говорите?
vitttali
19.10.2012, 21:39
1.06 и 1.04
GreyJester
20.10.2012, 08:12
vitttali, это версии плат или я упустил прошивку?
vitttali
20.10.2012, 17:32
это именно версии прошивок.версии плат обозначены по именам аккаунта участников форума
GreyJester
21.10.2012, 09:48
vitttali, а писали ж что нет исходника!? Какие отличия в прошивках?
Есть ли с русские символы?
Володя Череп
21.10.2012, 15:12
GreyJester, прошивки 1.04 и 1.06 без исходников можно скачать здесь:
http://aquacontrol.narod.ru/samodel/Aqua_5.htm (http://aquacontrol.narod.ru/samodel/Aqua_5.htm)
Там же приводится описание отличий.
Архив с исходниками версии 1.02 есть в следующем сообщении:
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=1948942#post1948942 (http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=1948942#post1948942)
GreyJester
22.10.2012, 19:27
Подскажите пожалуйста правильная ли это комбинация выводов на кнопки?
PC2 вниз
PC3 ок
PC4 вверх
PC5 вправо
PC2- PC3- D выход
PC4- PC5- D влево
Володя Череп
23.10.2012, 10:43
GreyJester, "PC4 вправо" неправильно. Должно быть "PC5 вправо".
GreyJester
23.10.2012, 10:57
GreyJester, "PC4 вправо" неправильно. Должно быть "PC5 вправо".
ага спасибо, там была опечатка
Starcomputer
05.11.2012, 20:54
Готовлю к производству очередную версию контроллера :)
Хотелось бы знать, что еще хочется видеть на плате (без изменения программы) :)
У кого какие мысли на этот счет ?
Может сразу запаивать блютуз модуль на плату? А не вешать на шлейфах? Как вариант почему обязательно рН усилок вынесен на отдельный кусок текстолита?
GreyJester
05.11.2012, 21:35
Starcomputer, Да согласен с pimass нужно развести универсальное место под Тини и гнездо под модуль вот как у меня на плате смотрите, получается кому нужен синий зуб паяет его на платке и одевает на «вилку», кому нужна тини распаиваем на плате.
Ph на плате развести, но с возможностью и подключения внешнего шлейфа (как бы делаем универсальный конструктор)
Разводим под датчики температуры несколько гнёз…
Да предлагаю как сделал я вывести димируемые каналы на гнёзда в тот же момент с возможностью распайки на плате это опять делает универсальным устройством, например димер можно разместить в тумбочки вместе с силой и вернуть два проводка на транзистор или сразу на куллер…
Вот моя плата, которую всё не допаяю и плата синего зуба!
Силу предлагаю делать отдельно, но с разводкой двойной, т.е можно было впаять реле (у которых управление между двумя контактами или тот или тот) и например если нужно кому подключить светодиоды от постоянки то впаять реле и там запаять перемычку типа управлять нагрузкой будет реле а не теристор…
Далее обязательно на выходе 2803 светодиоды, тогда знаем что канал 99.9% работает и если есть проблемы значит смотрим силу…
Почему силу отдельно, например у меня задумки поставить это прям в крышку в отсек герметичный (склею), а кабелем от LPT в тумбочку к блоку «силы» и там же розетки…
Ну держи критику :)
1. Крайне не технологично разбивать одно устройство на отдельные платы
все модули должны быть на одной плате. (в том числе кнопки)
2. Модули могут распаиваться по желанию пользователя.
3. Размер устройства должен быть стандартным хотя-бы в одном измерении.
Умеется в виду сунуть в корпус 1U,2U,
4. Коробочный вариант маст бе.
Если в лом собирать - должна быть инфа где купить со всеми размерами.
5. Софт нужно менять.
- никто не будет платить просто за кучку таймеров (китайские работают на ура)
- сейчас LED светильники завоевывают рынок, им нужна поддержка.
атМега позволяет делать кучу диммеров на LED .
2 диммера это прошлый век - на LED ето катит, но с трудом.
Starcomputer, ...
Разводим под датчики температуры несколько гнёз…
…
датчик температуры на стандартном 3.5мм аудио штеккере - смотрится аккуратно и круто. Если их много - ставятся тройники (они все равно в параллель).
GreyJester
05.11.2012, 21:57
kapelan, если у Вас корпус да... а если кто в крышку как я... не о каких гнёздах кроме конечно из серии LAN 8 пин и речи не идёт. Да и в сети и тут видел схему что там не просто паралель а ещё резистор или два с каждым датчиком подпаивается...
GreyJester
05.11.2012, 21:58
Ну держи критику :)
5. Софт нужно менять.
- никто не будет платить просто за кучку таймеров (китайские работают на ура)
- сейчас LED светильники завоевывают рынок, им нужна поддержка.
атМега позволяет делать кучу диммеров на LED .
2 диммера это прошлый век - на LED ето катит, но с трудом.
kapelan, В этом смыле согласен с Вами только процентов на 50, а именно для Led нужен всего одни димер, а именно расвет\закат, т.е часть LED регулируется (так буду делать себе), а остальная часть включается по таймеру! Всё и волк сыт и зайцы целы. Что касается загона с регулировки оттенка банки, то если деать драйвер самому то там есть закос под регулировку тока на плате, подстроили и всё…
А вот что делать с оставшимся димером эт уже тянуть спички… кулер для Led c отображением оборотов на экране это круто, но маленькая платка где то на радиаторе чем не замена, да если ещё поставить тепловой предохранитель градусов на 50-60 то без отказная штука.
Регулировка обдува воды для охлаждения, тоже вариант, но можно если захотеть да тем боле у кого внешник вставить трубки из нержавейки и к ней радиатор Пельтье… вот это будет вещь…
Но остальные 50% это за изменение прошивки и как вариант подключения дополнительно модуля с МК, чтоб тем у кого уже есть можно было без гемора обновиться… Я даже готов немного денег отдать тому кто займётся изменением прошивки…
в крышку, где 100% влажности електронные девайсы ставят самойбийцы, вы уж простите за резкость.
"Регилировка оттенков банки" - именно для этого. на этом контроллере ее реализовать раз плюнуть.
Если ее делать с помощью резисторов - это не то. Весь смысл менять оттенки динамически.
Как-то так:
http://www.ebay.com/itm/30CM-Multi-Color-RGB-LED-Strip-w-Remote-12-LEDs-Extendable-/320820175698?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab25f6352
GreyJester
05.11.2012, 22:17
Сегодня наконец осилил Bluetooth модуль, не мог я изменить его скорость, а точнее заставить его отвечать мне…
Были мысли что нет согласования уровней… делал и на транзисторах с питанием от 3.3 вольт, пытался и МАХ232 молчал как партизан, замучал его до такой степени, что он включался и тут выключался сам, не знаю может сопля где была, а может перегрел конденсатор или резистор, но когда оставил в воздухе ногу RESET он включился.
Случайно наткнулся на программу (прикрепил её) и каково моё счастье было, когда после клика на кнопку «Test» я увидел заветное «OK».
В чём была причина я так и не понял, но отвечает он только ей… В «Termite» молчит, хотя МАХ232 эхо даёт если замкнуть, настраивал как и по ссылке ниже… Сейчас настроил его и правда не хочу проверять будет ли работать если MAX232EPE запитать от 5 вольт (я уже от безнадёги её запитал от 3.3 вольта). Вот по этой ссылке http://we.easyelectronics.ru/part/rabota-s-bluetooth-modulem-hc05.html есть команды для настройки чтоб модуль сам каждый раз цеплялся к «компьютеру», а не подключаться самому (может у других USB- Bluetooth и сам цепляется, но у меня нет!)…
Примерно так, предварительно ищем штатной утилитой Windows модуль, пароль на подключение 1234, подключаемся, ОС ставит дрова у меня 7-ка скачала их сама и всё теперь отключаем питание и читаем дальше, подцепляем всю связку, запускаем программу выбираем порт:
1) Кликнем в программе «открыть порт» (Open)
2) Цепляем 34 ногу (у меня она через 100 кОм на «-» сидит) через 10 кОм на + переводим модуль в режим насnройки
3) Включаем питание, светодиод на 31 ноге начинает редко моргать (в обычном режиме до подключения к устройству по каналу Bluetooth часто морагет)
4) Немного подождав Кликнем кнопку «Test» увидим «Ок»
5) Теперь меняем имя если хотим:
Спросим сперва его AT+NAME?
Теперь зададим ему имя AT+NAM=хххх
6) Скорость спрашиваем AT+UART?
Задаём AT+UART=19200,0,0
Настраиваем модуль на автоматическое подключение
7) AT+MRAD? Узнаём имя Вашего USB Bluetooth (выше писал что надо было подключиться… и он скажет последнее имя с которым работал)
8) Переключаем модуль в режим подключения к фиксированному адресу AT+CMODE=0
9) AT+BIND=хххх задаём имя нашего USB Bluetooth
Кажется всё… это пока не проверял, но должно работать если что вернуть AT+CMODE=1
Ещё е понял а нужно ли переводить модуль из режима Slave (на случай вернуть команда AT+ROLE=2) в режим Master AT+ROLE=1 или всё это заработает в режиме Slave.
nikservice
06.11.2012, 00:34
Здесь http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1948130&postcount=4211 описывал свои пляски с бубном вокруг Bluetooth модуля
Более простая утилита BTinit.exe для конфигурации необходимых нам параметров без терминальных программ здесь: http://oscill.ru/rus/diy/btadding/780-hc0xconfig.html, правда не работает под WIN 7
Kot_Matroskin
06.11.2012, 01:41
Моё мнение по новой версии.
1. Надо отделять высоковольтную часть от низковольтной в разные платы. Работаем с водой, некоторые с солёной, о безопасности нужно тоже думать. На низковольтной части: процессор, его обвязка, ЖКИ, клавиатура. На высоковольтной: симисторы или реле.
2. Выходы на силовую часть делать группами по 4 канала. Силовые платы соответственно тоже по 4 канала. Это позволит тем пользователям кому не нужно 8 линий сэкономить. К тому же можно будет использовать готовые модули реле. На блоки симисторов установить МС термометра - следим за температурой силовой части.
3. УСБ - Блютуз: думаю надо поставить универсальный разъём на плате с прицелом под готовые модули - кому, что надо, тот то и ставит.
4. Аналоговые усилители на общей плате, думаю, особенно не нужны. Если делать то только 2, и 2 контакта для внешней платы (кому понадобится). А если сделаем, куда гнёзда выведем? Вправо, влево, вниз, вперёд?
5. Разъёмы на плате. Если делать на плате сразу теряем универсальность и создаём людям трудности с корпусом. Думаю на плате должны быть разъёмы под пайку. А для внешних разъёмов сделать отдельную интерфейсную плату. Человек поставит её там, где будет удобно.
akvakomp.ru
Starcomputer
06.11.2012, 08:58
Ну держи критику
1. Крайне не технологично разбивать одно устройство на отдельные платы все модули должны быть на одной плате. (в том числе кнопки)
2. Модули могут распаиваться по желанию пользователя.
3. Размер устройства должен быть стандартным хотя-бы в одном измерении. Умеется в виду сунуть в корпус 1U,2U,
4. Коробочный вариант маст бе. Если в лом собирать - должна быть инфа где купить со всеми размерами.
5. Софт нужно менять. - никто не будет платить просто за кучку таймеров (китайские работают на ура) - сейчас LED светильники завоевывают рынок, им нужна поддержка. атМега позволяет делать кучу диммеров на LED . 2 диммера это прошлый век - на LED ето катит, но с трудом.
1. Если усилители делать на основной плате, то как к ним подключать кабель ? Через переходник BNC ? Лишние контакты на ВХОДЕ это помехи, да и стоит BNC недешево. Гораздо правильнее передавать уже усиленный сигнал.
Касательно кнопок давно уже думал, но ! 1. КАКИЕ кнопки ? Не нашел готовых с необходимыми размерами (высота около 3-х см). 2. Где их ставить ? Оптимально для эргономики - справа. Увеличится размер платы, и ее стоимость. Учитывая, что кнопки распаять может любой, кто хоть как-то держит в руках паяльник, делать их на плате нецелесообразно. Да и вкусы разные - многие джойстик ставят.
2. Могут, только 99,99% не хочет этого делать. Скажу более, ВСЕ комплекты разошлись и НИКТО не спросил, а есть ли пустая плата. Экономически выгоднее покупать детали оптом и распаивать на заводе.
3. У каждого свое понятие о корпусе, в зависимости от того, где человек собирается ставить контроллер. Впрочем контроллер "заточен" под дисплей WH2004L и стандартный корпус из набора MasterKit. Сейчас планируется выпуск готовых корпусов, с готовыми передней и задней панелью.
4. Про коробочный вариант не понял - это как ? Набор для самостоятельной сборки ?
5. По софту пока не принимается, писал же КРОМЕ софта.
Starcomputer
06.11.2012, 09:11
А для внешних разъёмов сделать отдельную интерфейсную плату. Человек поставит её там, где будет удобно.
Реализовано.
3. УСБ - Блютуз: думаю надо поставить универсальный разъём на плате с прицелом под готовые модули - кому, что надо, тот то и ставит.
Так так примерно и есть. USB по умолчанию, ВТ по желанию, просто воткнуть модуль и убрать джампера на плате.
2. Выходы на силовую часть делать группами по 4 канала. Силовые платы соответственно тоже по 4 канала. Это позволит тем пользователям кому не нужно 8 линий сэкономить. К тому же можно будет использовать готовые модули реле. На блоки симисторов установить МС термометра - следим за температурой силовой части.
Если у Вас нагрузка не киловатт на канал, то там за температурой следить не надо. Впрочем это уже реализовано - на новой плате интерфеса есть разводка под автономный контроллер температуры - кому надо - запаяет.
Если делать отдельные блоки выйдет дороже, и значительнее. Лишние разъемы, лишняя пайка. Да и как-то еще никто не жаловался, что МНОГО силовых каналов :)
Касательно мощности - в данный момент у меня контроллер управляет МА. Общая мощность более киловатта. Стоит просто увеличенный радиатор.
1. Надо отделять высоковольтную часть от низковольтной в разные платы. Работаем с водой, некоторые с солёной, о безопасности нужно тоже думать. На низковольтной части: процессор, его обвязка, ЖКИ, клавиатура. На высоковольтной: симисторы или реле.
Зачем реле я честно говоря не знаю.
А если сделаем, куда гнёзда выведем? Вправо, влево, вниз, вперёд?
Отож.
Kot_Matroskin
06.11.2012, 11:55
А зачем такие высокие кнопки? Высота ЖКИ 11 мм, межплатный переходник 3 мм. Т.е. нужна кнопка общей высотой где то 15 мм. Мне и 20 мм попадались (у них сама кнопка длинная).
На счёт увеличения размера платы, конечно проблема, раза в 1,5 площадь увеличится.
Starcomputer
06.11.2012, 12:02
Мне и 20 мм попадались (у них сама кнопка длинная).
Эти ? http://e-voron.dp.ua/catalog/012484
Такие стояли в первой версии контроллера. К ним еще нужен внешний декоративный толкатель. Удобнее кнопки, которые на защелках вставляются прям в корпус (квадратные, цветные, фото не нашел).
межплатный переходник 3 мм.
Те, что я применяю больше, можно поискать и короче, но тогда см. п 1 :)
датчик температуры на стандартном 3.5мм аудио штеккере - смотрится аккуратно и круто. При горячей замене закоротить на раз можно... Я поставил din 5
Kot_Matroskin
06.11.2012, 12:12
Да, такие. Их можно просто через отверстия передней панели вывести. Конечно вид будет не крутой, но для самоделки пойдёт. А кнопки с защёлками отличный вариант. Спасибо за подсказку. Мне такие доступны, но я на них внимания не обращал.
На счёт использования аудио разъёма 3,5 для термодатчика звучит заманчиво, но можно проблемы поиметь. Там не всё гладко с порядком замыкания контактов при включении-выключении, да и надёжность у них не очень. Если идти по этому пути, то лучше разъём на 6,3 мм, он надёжнее. А ещё лучше, наверное, будет микрофонный разъём с 3-мя контактами звёздочкой, или телефонный на 4 контакта.
Kot_Matroskin
06.11.2012, 12:14
DIN сейчас не очень доступен, в моём регионе их нет в свободной продаже.
Starcomputer
06.11.2012, 12:17
Для подключения датчиков температуры пробовал:
- аудио разъемы - ненадежно, пропадает контакт, замыкания во время подключения / отключения.
- MiniDin - тяжелые в пайке, иногда пропадает контакт.
Оптимальный вариант - разъемы USB, тем более что есть готовые "хвосты" от мышей.
Kot_Matroskin
06.11.2012, 12:23
У нас народ привык к принципу "втыкай куда втыкается" и в USB могут воткнуть не то что надо, а если разъём не очень распространённый, то отнесутся к подключению внимательнее.
Kot_Matroskin
06.11.2012, 12:24
Возможно, если плюс-минус сделать как на USB, то ничего страшного и не произойдёт.
Может и юсб, но честно говоря не видел мама-юсб с возможностью монтажа в корпус, а не на плату
Kot_Matroskin
06.11.2012, 12:32
есть такие
Starcomputer
06.11.2012, 14:01
не видел мама-юсб с возможностью монтажа в корпус, а не на плату
Тоже не видел, поэтому ... они смонтированы на плате :)
Интерфейсная плата содержит:
- 4 разъема для подключения датчиков температуры.
- разъем USB.
- 2 усилителя (рн / редокс) с выбором типа джампером.
- разводка для распайки автономного контроллера температуры.
Kot_Matroskin
06.11.2012, 15:28
Обратите внимание на код 82344
http://www.dalkon.ru/dir.php?id=138&from=60
Доброго всем времени суток.
Принимайте новичка, долго читал 299 страниц текста.
Хочу выразить благодарность Юсупову и всем, кто участвовал в дальнейшей разработке.
Собрался тоже собирать данный контроллер, присматривался к схеме Starcomputer v3.2, за что ему огромное спасибо, хорошо продумана схема и разъемы, все подписано. Но: плата очень неудобна для домашнего производства ни ЛУТом, ни фоторезистом (много переходов между слоями, в том числе и под процом. Дорожка питания перебегает на другую сторону тоже не очень, думаю можно было DC-DC преобразователь поставить на другую сторону). Удобная разводка у PDV1965, но нет схемы к ней, я не рискую ее делать. Вот если сделать гибрид, было бы супер. Ну и мое мнение однозначно разносить силовую часть и высоковольтную, ну очень близко на одной плате.
Собирался сам разводить, но раньше этим не занимался. Если Starcomputer разведет новую, огромная благодарность.
Starcomputer
07.11.2012, 10:26
Плата под ЛУТ или фоторезист не рассчитана. Новая если и будет, то еще сложнее. Проще купить плату, чем возиться с лутом или фоторезистом, а потом еще переходные отверстия пропаивать.
Плата под ЛУТ или фоторезист не рассчитана. Новая если и будет, то еще сложнее. Проще купить плату, чем возиться с лутом или фоторезистом, а потом еще переходные отверстия пропаивать.
Ну почему же, плата PDV1965 может же быть изготовлена, она односторонняя с тем же функционалом, разъемов и ждамперов не хватает для удобства.
А если будут платы отдельно, я возьму.
Starcomputer
07.11.2012, 11:02
Будут. Когда определимся, какие изменения нужны и нужны ли вообще :)
Тогда я в очередь. А то собрался на ebey за фоторезистом и паяльной маской.
Если можно. разнести силовую часть и остальную. Кому нужно, поставит в один корпус. Можно сделать в тех же размерах под экран и на стойках поставить третьим уровнем.
Starcomputer
07.11.2012, 11:10
Разносить я не хочу. Не вижу смысла.
Вторая плата в тех-же размерах это еще плюс к стоимости. А смысл ?
Kot_Matroskin
07.11.2012, 11:31
AZZ, не ведитесь на самостоятельное изготовление печатной платы, на этом ни чего не сэкономите. Лучше выберите готовую фабричную.
Смысл в модульности, а соответственно можно делать в одном корпуса, а кому-то нужно силу вынести в тумбу, а экран с кнопками (и низковольтную часть) в крышку или в отдельный блок. Кроме того безопасность (по стандартам не скажу, но из того оборудования с которым я связан, всегда разделено, ну как минимум плата разделена четко на цифровую часть и силовую на расстоянии (иногда плату сверлят, чтоб сделать воздушный зазор, как вариант)
Все ИМХО.
Kot_Matroskin -я бы рад, но где взять то что удовлетворяет потребностям.
Смысл в модульности, а соответственно можно делать в одном корпуса, а кому-то нужно силу вынести в тумбу, а экран с кнопками (и низковольтную часть) в крышку или в отдельный блок. Кроме того безопасность (по стандартам не скажу, но из того оборудования с которым я связан, всегда разделено, ну как минимум плата разделена четко на цифровую часть и силовую на расстоянии (иногда плату сверлят, чтоб сделать воздушный зазор, как вариант)
Все ИМХО.
Kot_Matroskin -я бы рад, но где взять то что удовлетворяет потребностим.
Так кто мешает сделать все это под свои потребности?
Да никто не мешает. Было объявлено о приемке предложений на модернизацию в схеме и плате. Не я первый это предлагаю, да и судя по кол-ву вариантов в разводке-этому решению отдают многие свое предпочтение. Будут платы-отлично, нет придется делать свою. Меня устраивает версия 3.2 всем кроме одного. Их нет, а изготовить ее самому - проблематично.
С уважением
От себя чуток добавлю по некоторым пунктам
Моё мнение по новой версии.
1. Надо отделять высоковольтную часть от низковольтной в разные платы. Работаем с водой, некоторые с солёной, о безопасности нужно тоже думать. На низковольтной части: процессор, его обвязка, ЖКИ, клавиатура. На высоковольтной: симисторы или реле.
В моём комплекте плат так и сделано, правда силовая часть только на семмисторах.
2. Выходы на силовую часть делать группами по 4 канала. Силовые платы соответственно тоже по 4 канала. Это позволит тем пользователям кому не нужно 8 линий сэкономить.
Ну допустим для тех кому не нужно столько каналов, можно просто их не распаивать. Вот вам и экономия!
К тому же можно будет использовать готовые модули реле. На блоки симисторов установить МС термометра - следим за температурой силовой части.
Ну семмисторы или реле, тут на всех не угодишь. В большинстве используют семмисторы. Как говорится, дело вкуса. Кому нужно реле, развести плату под них и вытравить самому плёвое дело.
Что касается отлеживания температуры, то в моём варианте присутствует контроллер управления куллером, который при повышении температуры выше 35 градусов плавненько включает обдув и плавно его меняет от минимума до максиума при повышении температуры до 60градусов. Свыше 60ти градусов включается зуммер сигнализирующий о критической температуре.
На счёт использования аудио разъёма 3,5 для термодатчика звучит заманчиво, но можно проблемы поиметь. Там не всё гладко с порядком замыкания контактов при включении-выключении, да и надёжность у них не очень. Если идти по этому пути, то лучше разъём на 6,3 мм, он надёжнее. А ещё лучше, наверное, будет микрофонный разъём с 3-мя контактами звёздочкой, или телефонный на 4 контакта.
Микрофонный разьём конечно хорош, но великоват и дороговат, про телефонный джек - не надёжен.
Зачем выдумывать? Я много разных вариантов пробовал. Для себя нашёл оптимальный вариант - ЮСБ. Для термодатчика покупаешь кабель ЮСБ, к концу противоположному "папе" распаиваешь датчик и всё, не нада ничего выдумывать.
Может и юсб, но честно говоря не видел мама-юсб с возможностью монтажа в корпус, а не на плату
Продают такие в компьтерных магазинах и на радиорынках. Они обычно применяются для вывода внутреннего ЮСБ с матери наружу компа. Просто внимательней поищи.
Starcomputer
07.11.2012, 14:48
Просто внимательней поищи.
В инет-магазинах не нашел увы :( Видел только в расширениях для компов :)
Пупс, Дык без надобности, как писал выше поставил DIN 5 и тешусь :)
В инет-магазинах не нашел увы :( Видел только в расширениях для компов :)
В инет магазинах и нет. Как правило они шли в комплекте с некоторыми материнками. Вот их и разукомплектовывают и несут на рынок))
......
Что касается отлеживания температуры, то в моём варианте присутствует контроллер управления куллером, который при повышении температуры выше 35 градусов плавненько включает обдув и плавно его меняет от минимума до максиума при повышении температуры до 60градусов. Свыше 60ти градусов включается зуммер сигнализирующий о критической температуре.
Извините не в тему, но мне как раз нужно. Можно схему. Спасибо.
Starcomputer
07.11.2012, 16:14
Извините не в тему, но мне как раз нужно. Можно схему. Спасибо.
А в топик заглянуть лень ? :)
для ATtiny13 - SPIEN, CKDIV8, SUT0, CKSEL0 (данная микросхема используется для схемы регулировки венилятора (http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12))
Извините не в тему, но мне как раз нужно. Можно схему. Спасибо.
Схему чего?
Схему чего?
контроллер управления куллером
Kot_Matroskin
07.11.2012, 21:54
Я когда про термодатчик на силовую часть писал, имел ввиду вывести 1-Wire туда, что бы использовать возможности самого АК для слежения за температурой. 8 каналов по температуре врят ли кому то нужны.
Starcomputer
07.11.2012, 22:25
что бы использовать возможности самого АК для слежения за температурой
Ну и в чем проблемы ? Только если делать включение / выключение кулера по этому датчику, то займем канал контроллера.
Хотя это уже на вкус. :)
Протестировал "горячую замену" термодатчиков на аудио разьеме.
Никаких зависаний/замыканий не происходит.
Распайка:
- корпус - масса
- средний контакт - DQ
- самый дальний(длинный) - питание.
Получается питание дается в последний момент при горячем включении.
Вобщем работает на ура.
PS:Честно говоря ставил его не для горячей замены.
Правилo хорошего тона гласит: "выключи питание - потом дергай за шнурки"
--
готовый силовой блок на отдельной плате:
http://www.ebay.com/itm/271006244717?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
nikservice
08.11.2012, 03:26
Моя очередная реализация контроллера в крышку.
Не сильно пинайте, если где то что то не дорисовал. Собирал все в кучу наспех. Возможно что то из моих наработок кому то поможет.
Все, собранные мной контроллеры были установлены в закрытые крышки аквариумов. Два работают уже более трех лет и ни каких проблем с влажностью нет - во всех крышках устанавливаю вентиляторы с управлением оборотами - в зависимости от температуры и времени суток. Вентиляторы не отключаются никогда. Необходимость тянуть от контроллера к силовой части 10 проводов и сподвигли к тому, что в итоге получилось.
Краткие комментарии к вложениям:
Плата MAIN Board - универсальная - подходит как для реализации в крышке так и в отдельном корпусе. На плату добавлен Attiny 2313 выполняющий роль кодера соответственно на плате силовой части стоит декодер. Прошивки и исходники прилагаю (фьюзами включаем на работу с внешним кварцом и активируем WDTON). Для связи между контролером и силовой частью нам надо всего три провода. Если не использовать оптронную развязку - тогда потребуется четыре провода между контролером и силовой частью. ШИМ для 3 и 4 каналов на выходе приемника восстанавливается практически без потерь. С указанными на схеме кварцами - расчетная вероятность ошибки при восстановлении стремится к нулю. В данный момент все собрано и проходит тестирование на стабильность. Уже два дня рабочий стол управляется контроллером (комп включен без УПСа и паяльная станция сбрасывает настройки при пропадании питания) - сбоев не было. При совместном использовании USB и Bluetooth надо снимать питание с модуля Bluetooth – для этого добавлен ключ на Р- канальном полевике. В стадии тестирования доработка изображённая в нижней части схемы – на N – канальных мосфетах от материнской платы. При помощи ШИМа управляем оборотами вентиляторов и светодиодными лентами (рассвет / закат). При нагрузках до 1 А транзисторы абсолютно холодные. Блок питания силовой части - начинка от 20 ватной ламы "экономки", или дешевого ЭПРА, номиналы скорее всего будут оличаться, зависит от производителя лампы, но схема совпадет на 90%. Трансформатор Т2 - штатный дросель с домотанной вторичной обмоткой. Вторичка содержит 25 витков намотанных в два провода по 0,35 мм. Для разборки трансформатора - нагреть сердечник на паяльнике в ТЕЧЕНИЕ 10 - 15 МИНУТ, после хорошего прогрева очень легко разъединяется ( в перчатках :) ).
Недостаток - не стабилизирован, ток х.х. примерно 15 -20 мА., стабилизатор на выходе решает данную проблему, ток холостого хода не намного хуже китайских линейных трансформаторов. Достоинства - ЦЕНА - 0 грн, у каждого есть сгоревшая "экономка", если нет - есть у соседа - отдаст бесплатно. На 20 разобранных мной ламп у 18 был оборван накал, т.е. схема исправна и по статистике довольна надёжна.
В схеме (до 21.11.12) была ошибка.
Диод VD6 должен стоять до VD5
В архиве исправлено
nikservice спасибо за идеи, а есть фотографии ваших собранных палат по этой схеме?
Правилo хорошего тона гласит: "выключи питание - потом дергай за шнурки"
Так то оно так, но есть внешний фактор, например при передвижении конроллера для уборки. Передвинул, а шнурок возьми и выдергнисиь или ещё хуже замкнёт контакты внутри разьёма.
nikservice, Платки очень понравились, где же вы раньше были. Так же понравилось реализация подключения вентилятора и светодиодной ленты. Жаль что мой уже давно собран и налажен.
Kot_Matroskin
08.11.2012, 14:21
nikservice,
Распайка:
- корпус - масса
- средний контакт - DQ
- самый дальний(длинный) - питание.
Получается питание дается в последний момент при горячем включении.
Вобщем работает на ура.
Я думаю, данные и питание лучше поменять местами. У этих разъёмов очень низкая надёжность - наверное все когда-нибудь мучились с наушниками.
Если использовать USB для 1-Wire, то тогда, наверное, лучше в качестве основного разъёма использовать квадратный USB, как на принтерах и сканерах, что бы не было путаницы. Но... этот вариант опять может упереться в разные проблемы.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010